Ольфактивный что это значит
Журнал Casual представляет Вашему вниманию мини-азбуку парфюмерных терминов, чтобы Вы могли не только без труда разбираться в тонкостях парфюмерии и общаться на одном языке с продавцом, но и выбирать правильный аромат без его помощи. Тем более что каждый новый сезон дарит так много парфюмерных новинок.
Абсолю – самый концентрированный ингредиент в парфюмерии, даже по сравнению с эфирными маслами. Его получают из растений не путем дистилляции выжимки, а экстракции. Результат — чистый качественный материал, который лежит в сердце ароматной композиции.
Альдегиды. Chanel №5 — первый альдегидный, синтетический аромат, изобретенный в 1921 г. С тех далеких пор редкие высококачественные духи не содержат эти химические компоненты. История утверждает, что альдегиды содержатся в эфирных маслах: в 1803 году из горького миндаля было выделено новое вещество со специфическим запахом. А с открытием альдегидных соединений химикам удалось синтезировать и еле уловимый запах земляники, и ароматы свежескошенной травы, выглаженного белья, старых книг, и много чего еще. Однако формулу парфюмов обогащают альдегидами еще и для того, чтобы придать букету глубину и многогранность. Кроме Chanel №5, яркими представителями цветочно-альдегидных ароматов являются: Arpege Lanvin, Madame Rochas, Climat Lancome.
Амбра — так же, как и мускус — продукт жизнедеятельности, образующейся в пищеварительном тракте кашалота. В парфюмерии более всего ценится белая или серая амбра. Это наиболее редкий и ценный ее вид. Получается он в процессе взаимодействия с морской водой и солнцем на протяжении сотен лет. Продукт меняет цвет – от почти черного до серебристо-белого цвета. Из-за сложности добычи (амбру «собирают» на берегах океанов и в морской воде, где обитает это гигантское млекопитающее) парфюмеры нашли способ получать амбру либо синтезированным путем, либо из смол (растительная амбра). Благодаря этому компоненту образовалось целое семейство ароматов – «амбровые», однако как таковых духов с «запахом амбры» не существует. Этот ценный ингредиент используют в качестве закрепителя ароматической композиции. Он придает парфюму неуловимую сексуальность, делает его теплее и соблазнительнее. Не зря амбру называют афродизиаком – она потрясающе действует как на мужчин, так и на женщин. Самыми яркими представителями ароматов, где ярче всего проявляется драгоценный ингредиент – амбра, являются: Shalimar Guerlain, L’Interdit de Givenchy, Cerruti 1881 pour Femme, Tresor Lancome.
Афродизиаки — к ним относятся запахи, способные привлечь внимание противоположного пола. Название этой категории ароматов дала Афродита, богиня любви и красоты, известная соблазнительница. Афродизиаки раздражают нервную систему, усиливая сексуальное влечение, а еще способствуют образованию эндорфинов, которые лишь усиливают эффект. Чтобы проверить действие подобных ароматов на себе, Вам не нужно искать на упаковке слово «афродизиак,» главное, чтобы в составе были правильные ингредиенты: ваниль, корица, восточные специи, нероли, иланг иланг, сандал, апельсин, жасмин.
Блоттер — это та самая бумажка, на которую консультанты в магазинах наносят аромат, чтобы дать Вам его понюхать. В дословном переводе с английского blotter — это промокашка. Изначально, ее использовали для снятия с пера излишков чернил, а потом кто-то заметил, что пористая структура позволяет услышать полное звучание аромата — так появились бумажные блоттеры. Некоторые парфюмерные компании пошли дальше: стали изготовлять и использовать керамические, каменные и даже стеклянные модели. Фактически используемый материал может быть любым: главное, чтобы он не вступал в реакцию с компонентами духов или спиртом и не искажал аромат. Но, в любом случае, понять, подходит ли Вам парфюм, Вы сможете, если нанесете его на кожу и дадите ему раскрыться (на это уйдет около 30-ти минут).
Дистилляция — основной метод, позволяющий добывать из растений эфир. Для этого их помещают в чан и нагревают. В результате конденсации остаются дистиллированная вода и эфирные масла, которые, не растворяясь, оказываются на ее поверхности. Предполагается, что дистилляция была изобретена арабами до X века, у Авиценны она упоминается, как метод получения эфирных масел. По сей день в парфюмерии путем дистилляции получают основную часть ароматических компонентов.
Мускус — ароматический компонент, выделяемый железами некоторых видов животных, в частности ондатры, мускусной утки, некоторых видов крокодилов, представителей семейства кошачьих и парнокопытных. Он им нужен, чтобы метить территорию и обольщать особей противоположного пола. В парфюмерии мускус используется для того, чтобы увеличить стойкость аромата и придает ему чувственный благородный оттенок. К сожалению, получение этого вещества связано с убийством животных, поэтому в конце ХХ века ассоциации защиты животных и окружающей среды, в том числе WWF, начали кампанию против использования натурального цибетина и мускуса животных. IFRA (Международная парфюмерная ассоциация) поддержала их с этой инициативой и настоятельно рекомендовала всем производителям ароматов воздержаться от использования этого компонента. Альтернатива нашлась: такое растение, как лабданум, обладает схожим запахом. Именно его и используют чаще всего для производства мускусных ароматов. Также мускусоподобное вещество содержится в корне анжелики, семенах амбретты, корне дягиля аптечного, семенах гибискуса, и гальбануме. Если Вам встретятся очень дорогие духи или туалетная вода с мускусом, то скорее всего, они произведены в Саудовской Аравии. Там есть несколько ферм, где добывают нужный компонент без вреда для животных. Взрослых особей оленя на время усыпляют снотворным, в мускусный мешочек вводят катетер, с помощью которого буквально сцеживают драгоценное вещество. Но поскольку, этот способ дорогостоящий – стоимость мускуса доходит до 100 евро за 1 грамм, это автоматически увеличивает себестоимость аромата в несколько раз. Самыми яркими представителями ароматов, с преобладанием растительного мускуса, являются: Very Irresistible Givenchy, Pure Poison Dior, Crystal Noir Versace, Jadore Dior, Amor Amor Cacharel.
Ольфактивная пирамида — обычно нарисована на упаковке парфюма, и если Вы знаете, как ее правильно трактовать, можно больше ни о чем не спрашивать консультанта. Ольфактивную пирамиду составляют ароматические компоненты, входящие в парфюмерную композицию. Поскольку каждый из них раскрывается в определенный промежуток времени, было решено выстраивать их в пирамиду. На вершине располагаются самые нестойкие ноты (так называемые верхние), в середине — со средней скоростью выветривания (ноты сердца), а в основании пирамиды – самые долгоиграющие (их называют нижними, или шлейфом).
Ориентальный аромат — он же восточный, парфюм с компонентами, которые ассоциируются с одноименной культурой. К ним относятся почти все ароматы специй, пачули, ванили, мускуса и жасмина. Ориентальные ароматы несколько тяжеловатые, густые, пряные оттенком с экзотической нотой.
Феромоны – собирательное название летучих веществ, выделяемых животными и людьми для невербальной коммуникации и привлечения внимания в момент возбуждения. Создатели некоторых ароматов утверждают, что добавляют синтезированные молекулы феромонов в ароматы-афродизиаки, но проверить это, к сожалению невозможно: поскольку, эти важные компоненты не имеют запаха и вызывают бурную реакцию окружающих, работая на бессознательном уровне.
Фужерный аромат. В переводе с французского fougere — папоротник. Но фужерные ароматы не имеют запаха этого растения, которое, кстати, почти не пахнет. И если честно, то фужерные или папоротниковые ноты — это не что иное, как, миф и еще раз миф. Появление данного типа ароматов датируется концом XIX в., когда дом Houbigant выпустил духи «Королевский папоротник» (Fougere Royale). Необычный аромат пах лавандой, дубовым мхом, ванилью и бергамотом. Именно это сочетание придавало парфюму свежую растительную тональность, которую французы окрестили «la fougere». С тех пор, если духи или туалетная вода содержат ноты лаванды, дубового мха, и кумарина (вещество с запахом сена), их называют фужерными. Самыми яркими представителями фужерных ароматов, являются: Jicky Guerlain, Egoist Platinum Chanel, Davidoff Cool Water, Eau de Tsar Van Cleef&Arpels, Boss Hugo Boss.
Шипровый аромат. В 1917 году знаменитый французский парфюмер Франсуа Коти создал знаменитый Chypre (в переводе с франц. Кипр). Аромат был женским, что уже само по себе было смелым заявлением. На фоне привычных легких цветочных духов, сочетание бергамота, дубового мха, пачули и ладана, звучало, по меньшей мере, странно. Однако этот аромат до того понравился публике, что женщина, попробовавшая его один раз, отправлялась на поиски в парфюмерные лавки со словами: «Шипр, шипр » . Так Chypre стал именем нарицательным, и теперь этим словом называют группу ароматов в ольфактивной пирамиде которой всегда присутствует бергамот (лимон), пачули и дубовый мох – остальное добавляется по вкусу парфюмера. Самыми яркими представителями шипровых ароматов, являются: фруктовый шипр — Mitsouko Guerlain, альдегидный шипр — Aromatic Elixir Clinique, цветочный шипр — Dioressence Christian Dior, зеленый шипр — Eau du Soir Sisley.
Эфирное (эссенциальное) масло получило свое название скорее по недоразумению — ничего общего с маслами (кроме текстуры) эфирное масло не имеет. Это ароматная смесь летучих веществ, которая добывается из растений несколькими способами (паровой дистилляцией, холодным отжимом, экстракцией). Если Вы капните этим веществом (без примесей) на бумагу или ткань, через 15-20 минут оно улетучится. Однако химики заметили, что удержать эфир можно, если растворить его в жирном масле, воске или спирте. Последний вариант парфюмерные компании используют чаще всего.
— Воспроизведение материала запрещено —
Источник
Ольфакторные ноты и пирамида аромата: что это такое и как правильно их понимать
Технолог-парфюмер и соосновательница парфюмерно-косметического бренда INRO Ольга Саенко специально для читателей Beauty HUB проводит ликбез и рассказывает, за что отвечают ольфакторные ноты, как правильно понимать пирамиду аромата и почему не стоит больше использовать термин «восточный» парфюм, читайте прямо сейчас!
Думаю, вы наслышаны о колесе ароматов Майкла Эдвардса. По сути, это классификация ароматов, которую он придумал еще в далеком 1983 году, систематизировав их и разделив на четыре основные вида:
Эти виды, в свою очередь, были разбиты на подвиды, и таким образом мы получили 14 направлений ароматов, среди которых:
Но в августе 2021 года, после целого ряда дебатов в Великобритании и США, было принято решение о замене термина «восточные » , в котором было усмотрено некорректное отношение к людям азиатского происхождения, на более политкорректный – «амбровые » или, как ссылаются другие источники, – «янтарные » (англ. – ambery). Поэтому сейчас «восточные мягкие» будут носить название «амбровые мягкие», «восточные древесные» станут «амбровыми древесными» и «цветочно-восточные» – «цветочно-амбровыми».
Ольфакторная классификация
Вернемся к вопросу классификации ароматов. Меня всегда интересовало: как именно их разделили на цитрусовые, зеленые или цветочные? Или что повлияло на то, чтобы аромат был отнесен к семейству водных, древесных или амбровых?
Так вот, в основе данного разделения лежат ольфакторные ноты – это своего рода описательные характеристики аромата. Многие ошибочно считают, что указанные на упаковке ноты аромата, например, лайм, ветивер, роза, пряности, ваниль, сандал и кедр, являются не описательными характеристиками, а ингредиентами, которые в этом аромате непременно содержатся. На самом деле это не так. Ноты указываются для того, чтобы дать покупателям правильное и как можно более широкое представление об аромате – и это в большей степени маркетинговая информация, нежели техническая. Поэтому состав аромата и список входящих в него ингредиентов могут сильно отличаться от нот в его описании.
Например, достаточно часто встречающийся в описаниях ароматов аккорд жасмина на самом деле состоит из нескольких ингредиентов. Все потому, что вытяжки или масла , полученные из цветков этого растения, лишь очень отдаленно напоминают его аромат. Поэтому для воссоздания запаха цветка жасмина используют несколько натуральных и синтетических ингредиентов и при этом могут вообще обойтись без сырья, извлекаемого из самого жасмина.
Пирамида ароматов
Кстати, пирамида ароматов и разделение ольфакторных нот на верхние, средние и базовые тоже носит довольно условный характер. Принято считать, что в верхних нотах указываются высоколетучие ингредиенты , которые очень быстро испаряются, от 5 до 15 минут. В средних нотах вещества с более медленной степенью испарения: от часу до трех часов, и в базовых нотах самые тяжелые ноты, которые держатся до нескольких часов. Проблема состоит в том, что используемые в ароматах компоненты имеют разную степень концентрации или разный процент ввода, и это напрямую влияет на интенсивность и длительность ощущаемых нот.
Другими словами, нота сандала, которую, как правило, всегда указывают в базовых нотах, может содержаться в аромате в виде ингредиента в очень маленькой концентрации. Это может придавать ему легкий древесный оттенок, но ни о каком сандаловом шлейфе и речи идти не может.
Я же всегда советую оценивать звучание аромата в целом и больше ориентироваться на собственное восприятие аромата, а не на ольфакторные ноты и пирамиду.
Подписывайтесь на наш Facebook и не пропускайте самые полезные материалы от Beauty HUB !
Источник
Душа дышит носом, ольфакторная память самая надежная память человека
Душа дышит носом, говорят эксперты парфюмерии, я решила это проверить… ⠀
«Любой аромат сам по себе не плох и не хорош. Это наш мозг интерпретирует запахи и ароматы в соответствии с нашим опытом и воспоминаниями…» — Patrick Mac Leod — французский нейрофизиолог, президент Института вкуса, один из ведущих мировых специалистов по нейрофизиологии чувств.
Обонятельная (ольфакторная) память человека относится к одному из древнейших и длительных типов памяти. Eще ee называют, Ольфакторный Слух, недаром говорят, что ароматы «слушают» , а не «нюхают»,
Интересно ? читай до конца ❤️👍
Ольфакторную память получает каждый человек при рождении, как и все остальные типы длительной и короткой памяти. И ее так же можно развивать.
Ольфакторная память — самая мощная и самая надежная память человека, управляемая подсознанием.
Любые сомнения в этом отпадают у всех, кто приходит на «слепые прослушивания» или мои консультации. Соприкасаясь с ароматами чувства, эмоции, тело, мысли «переворачиваются» от встречи со своим прошлым и треками воспоминаний, хранящимися в закромах ольфакторной памяти.
При помощи по особой схеме подобранных масел и психологических техник, знания биохимии Эфирных Масел на встречах распаковываются самые глубинные психологические БЛОКИ, высвобождаясь новыми мощными ресурсами для человека.
Именно такое комплексное сочетание позволяет довольно быстро находить истинные причины сложившихся ситуаций на самом глубоком уровне подсознания и находить решение.
В процессе работы я обнаружила, что использование именно натуральных Эфирных Масел Терапевтического спектра действия, как связующее звено ускоряет соединение Физического тела и Подсознательных процессов, то есть это позволяет в разы увеличивать ЭФФЕКТИВНОСТЬ процесса ПСИХОТЕРАПИИ
Например, клиентка пришла с запросом о том, что ее муж не хочет работать, а она устала везти все на себе. На встрече она не могла переносить аромат пачули, говоря, что он напоминает ей запах грязных портянок. На вопрос: Откуда она знает, как пахнут портянки? она ответила, что понятия не имеет. В процессе работы мы вышли на то, что этот аромат связан с историей ее прабабушки, которая жила в деревне вынуждено ухаживала за своим больным мужем алкоголиком, у которого всегда были грязные портянки. Вот так генетически через ольфакторную память передалась информация и установки из прошлого. Клиентка бессознательно из-за подсознательной лояльности к прабабушке повторяла ее судьбу.
На данном этапе мной выведена некая закономерность, которая объясняет почему эфирные масла столь эффективно себя проявляют:
ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО — это уровень МАТЕРИЯ
ПОДСОЗНАНИЕ — это уровень ЭФИР
ЭФИРНЫЕ МАСЛА соединяют в себе оба уровня = МАТЕРИЯ + ЭФИР
Недаром этот древнейший незаменимый инструмент тысячи лет уже пользуется спросом и помогает быстро, эффективно достичь результата, превосходящего самые смелые ожидания.
Задавайте любые вопросы относительно использовании эфирных масел в комментариях 🤗💜
Источник
