Что значит выключатель без нейтрали

Выключатели: с нулём или без нуля

Содержание

Часто можно встретить упоминания выключателей «с нулём» (zero line) или «без нуля». Что это значит, чем они отличаются, и какие подойдут больше для вашего умного дома — рассказано в этой статье.

Что такое «ноль» и «фаза»?

• «Фаза» — это более высоковольтный провод, опасный для жизни.
• «Ноль» — или полностью или частично заземлённый провод (что на самом деле не делает его безопасным полностью)!

Проверить «ноль» и «фазу» можно при помощи отвёрток с подсветкой или даже самодельного пробника из светодиода или лампы из люминесцентного «стартёра» (если вы читаете этот раздел, то самому вам его делать точно не стоит). «Фаза» будет светиться, «ноль» — нет.

Третий провод, если он есть – это, скорее всего, заземление, и он самый безопасный из всех. При этом между «нулём» и заземлением даже при исправной проводке может оказаться довольно болезненный при прикосновении (и тоже опасный) электрический потенциал.

Кабели следует всегда подключать согласно цветовой маркировке (см. рисунок).

Что важно знать и помнить

Ток всегда течёт по линии наименьшего сопротивления. Поэтому категорически запрещается брать или касаться за провода левой и правой рукой (тогда будет парализована работа сердца, что приведён к почти мгновенной смерти).
Точно так же запрещается работать голыми руками, в неизолированной или влажной обуви, и так далее. И никогда нельзя брать провод в руку! Как только ток пойдёт через мышцы кисти, они резко сократятся, рука сожмётся в кулак, и вы просто не сможете выпустить этот провод, что, наверняка приведёт к травмам или даже смерти.

И, конечно, пользуйтесь инструментами с качественной исправной изоляцией на ручках.

Как правильно и безопасно подключать лампы

Регулярно в этих самых интернетах возникают вопросы, куда должна подходить фаза при подключении светильников.

1. Лампочки меняются намного чаще, и отключенный выключатель надёжно изолирует опасный для жизни потенциал от люстр и других светильников.
2. Замену часто производят совершенно не понимающие в электрике люди.
3. При замене бывает необходимо протянуть контакты патрона, или поджать пружинку.
4. Намного безопаснее пройдёт и замена самой люстры на новую.

С нулём и без нуля

А теперь подходим к самому главному: в чём отличие этих двух видов выключателей?

• Выключатель «без нуля» — это самый обычный выключатель из тех, которые ставятся в каждый дом уже больше ста лет. К нему подходят всего 2 провода, первый из которых – всегда вход «фазы» (не забываем!), а второй уходит на светильник.
• Выключатель «с нулём» — это относительное новшество. По логике подключения он больше похож на розетку, в которую вы вставляете лампу. В коробку с таким выключателем заходят минимум 3 провода: «ноль» (для питания самого выключателя), «фаза», и третий – выход «фазы» на светильник. Если выключатель двойной или тройной – то ещё на 1 или 2 провода больше.

По схеме «с нулём» запитываются обычно умные выключатели (чтобы работала их электронная начинка); по схеме «без нуля» — обычные «глупые» выключатели, или выключатели с питанием от батареек. Но всё чаще по схеме «без нуля» встречаются и умные выключатели с питанием от сети. Как же они работают? Ведь ток может проходить только при разности потенциалов и при наличии замкнутой цепи? Изюминка схемы в том, что параллельно лампе подключается специальная маленькая деталь («шунт»), которая обеспечивает прохождение крохотного, но достаточного для работы такого выключателя, тока.

Побочные эффекты

Увы, у выключателей «без нуля» они есть, и заметны, как правило, при отключенном освещении. Подробно эти эффекты и способы борьбы с ними описаны в отдельной статье Мерцание: выключатели с подсветкой и умные розетки. Поэтому просто коротко перечислим их: — неяркие периодические вспышки (или мерцание) ламп; — тихий звон/писк/зудение схемы выключателя. В обоих случаях это, скорее всего, решится подбором правильного шунта.

Также проблемы могут возникнуть, если «ноль» будет взят не от той же ветки, что «фаза» (особенно, если в вашем доме используются УЗО – специальные защитные устройства).

Кроме того, «безнулевые» по сообщениям в чате чуть больше подвержены проблемам (например, спонтанным включениям и выключениям света). Решения тоже довольно неожиданны: например, для ряда сенсорных выключателей необходимо выпаять кварц радиочастотной части схемы. Причём такую «доработку» советуют сами продавцы с Али.

Что выбрать?

Ответ прост: на ваш вкус, что больше подходит именно вам. Если же не можете решиться, что выбрать, то вот несколько доводов за каждый из вариантов.

1. Если вы делаете или только задумали ремонт с заменой электропроводки – сразу прокладывайте кабели с нулевым проводом до выключателей.
   Во-первых, если вам захочется поставить рядом розетку (а такое нередко бывает) – не придётся штробить всю стену до распредкоробки.
   Во-вторых, это позволит легко использовать как выключатели «с нулём», так и различные WiFi-реле для коммутации различных нагрузок (и необязательно освещения). Кроме того, выключатели «с нулём» по понятным причинам работают более устойчиво.
   Немаловажный плюс – такие выключатели часто рассчитаны на более мощную нагрузку, и чуть умнее (например, они умеют считать потреблённую мощность).
2. Если ремонт уже сделан (или вам просто не до него), а к выключателям подведены только «фаза» и вывод (выводы) на светильник (светильники) – то выбора нет, используйте выключатели «без нуля» от сети или на батарейке.
3. Если электропитание в вашем регионе нестабильно – лучше всего использовать версию «без нуля» с питанием от батарейки.
   Дело в том, что оба вида «умных» выключателей потребляют (хоть и совсем немного) электроэнергии, и всегда подключены к сети (кроме батареечного варианта). А значит, они подвержены и нарушениям работы в сети (перепады питания – импульсные и статические, отключения электроэнергии), и могут сами пострадать от них.
   Как уменьшить этот риск, читайте в нашей статье Простая электрозащита в доме.

Источник

Умный ZigBee-выключатель Somgoms без нулевой линии на семисторе: автоматизация дома

Всем привет. Сегодняшний наш обзор будет посвящен одному умному ZigBee выключателю, который мы установим вместо обычного и получим умную люстру в нашем умном доме. Вместо привычного реле, используется симистор, который при работе не издает никаких звуков, в отличие от клацающего реле. Управлять освещением, можно теперь даже не находясь дома имея под рукой только смартфон с выходом в интернет. Можно включать/выключать по расписанию, по детекции движения или даже по автоматизации с рассветом или закатом. Но самый большой его плюс в том, что его можно устанавливать вместо любого выключателя, нулевая линия ему не нужна.

Содержание

Упаковка и комплектация

Поставляется в небольшой картонной коробки без логотипов и прочих отличительных знаков. Просто надпись Умный дом. На одной из грани небольшая наклейка с моделью, а именно ZS-TYB1-SF-11ZG-W, указанием количества кнопок (бывают как с одной, так и двумя и тремя выключателями) и вольтаж, в моем случае 220 Вольт.

Внутри у нас находится сам выключатель, инструкция, конденсатор и два винта для крепления.

Инструкция выполнена достаточно качественно, даже не поскупились напечатать ее в цвете. Из инструкции полезное это только схема подключения, QR код для скачивания приложения Smart Life и указание максимальной нагрузки, которая для LED лам не должна превышать 120 Ватт на линию, для энергосберегающих ламп 200 Ватт на линии, а для обычных ламп накаливая до 500 Ватт.

Конденсатор имеет маркировку WQC 475J500VDC. Согласно даташиту, функции — это «Конденсатор подавления помех из металлизированной полипропиленовой пленки», номинальное напряжение 250 Вольт, емкость до 10 микрофарад. Диапазон рабочих температур от минус 40 до 110 градусов по цельсию. Минус в нем только один, на контактах нет изоляции, рекомендую посадить их в термоусадку.

Я решил выбрать обычный выключатель, а не с сенсорной кнопкой, как вы видели в прошлом моем обзоре. Так же этот выключатель у нас работает по протоколу ZigBee, а значит для него будет необходим ZigBee шлюз. Ссылку на этот выключатель, а также версию с WiFi, и на ZigBee шлюз я оставлю в описании под видео. Приобрести можно выключатель на 1-2 или 3 кнопки. У меня одна люстра, поэтому только 1 кнопка. Под кнопкой расположились два светодиода индикации работы синий и зеленый.

Размеры выключателя составляют 86 на 86 миллиметров. Глубина 41 миллиметр. Подрозетник нужен, для нас стандартный, круглый.

Для удобства монтажа, выключатель как бы состоит из двух частей, верхняя часть с кнопкой и сам выключатель. Как видим кнопка включения/выключения расположилась по центру выключателя, но есть места под еще две кнопочки.

Аккуратно поддев верхнюю часть платы, вытаскиваем ее из разъема. Это, по сути, мозги нашего умного выключателя.

За умность девайса отвечать ZigBee модуль ZS2S. Он состоит из чипа RF-процессора (EFR32MG21A020F768IM32-B) и нескольких периферийных компонентов со встроенным стеком сетевых протоколов 802.15.4 PHY / MAC Zigbee .

Снимаем защитную пластинку. Выкручиваем три небольших винтика и достаем нашу плату.

В качестве управляющего элемента, вместо привычного нам уже реле, уставлен симистор ВТА16-800SW. На него производитель не поскупился на довольно большой радиатор. Но если присмотреться, то радиатор просто используется одного вида, для 1-2 и 3 кнопочных версий выключателя.

Пайка и монтаж нормальные, соплей припоя и не смытого флюса я не увидел.

Тут же находится «пищалка», которая пикает при каждом включении и выключении. При желании ее можно просто выпаять. Что кстати я сделал, потому что пищащий выключатель, особенно по ночам — это полное зло!

Монтаж

Перед монтажом проверим работу на демо стенде. Проверить я хочу, насколько нагревается конденсатор. Подключаем его параллельно с лампой, он не только служит для ограничения мерцания лампы, но и для питания умного выключателя, как бы выполняя роль нулевой линии. При включении ли выключении света раздаётся небольшой пик, вот это номер, а я хотел назвать этот выключатель бесшумным. Я попробовал отключить конденсатор, все работает и без него. Я все же буду следовать инструкции и установлю этот конденсатор. В отзывах люди писали, что мол гудит, но, откровенно я ничего не слышу.

Спустя пол часа конденсатор и выключатель нагрелись очень очень слабо, так, что опасений для установки я не вижу.

В монтаже ничего сложного нет, обесточиваем линию и демонтируем старый выключатель.

Подключаем провода к контактам L и L1, закрепляем наш выключатель в подрозетник болтами из комплекта.

Теперь защелкиваем нашу крышку и выключатель готов к работе.

Следующим шагом надо снять нашу люстру и подцепить конденсатор. Тоже ничего сложного в этом нет. Все работает без проблем, звук включений и выключения уже не пикает, просто небольшой клац-клац от кнопки. Не понимаю, зачем было устанавливать эту пищалку, китайцы — такие китайцы.

Программное обеспечение

Еще раз скажу — это версия выключателя с ZigBee протоколом, а значит для работы в умном доме нужен будет ZigBee шлюз. Сбрасываем наш выключатель, для этого 5 раз включаем и выключаем его, а на шестой раз держим кнопку выключения в течении 5 секунд, пока выключатель не пикнет три раза. После этого светодиод начнет мигать.

Устанавливаем и запускаем приложение Smart Life, жмем + в верхнем правом углу и выбираем любое устройство с протоколом работы ZigBee. Далее выбираем шлюз для подключения, убеждаемся, что наш светодиод, быстро мигает и переходим к поиску устройства.

Устройство нашлось и опозналось как A-ZB Switch, его переименую в выключатель гостевая. С главного окна программы, управлять выключателем, к сожалению, не получится. При физическом изменении выключателя, текущее состояние будет изменяться и в программе. Выключать и включать свет, можно не только из домашней WiFi сети, но отовсюду, где есть интернет-подключение.

Прейдя внутрь плагина, мы видим 1 кнопку включения/выключения. Если будет 2ух или 3ех кнопочный, то и кнопок тоже будет 2 или три. Мне не очень понравилась индикация работы, когда выключатель выключен все серое-черное, когда включаем, то кнопка становиться черной. Как по мне, включенную кнопку лучше бы сделали синей, а не по сути в тон с выключенной.

Можно установить, как различный таймер на выключение выключения выбрав дни недели и время, когда выключатель включится, а потом тоже самое, но, когда выключится.

Либо же установить таймер обратного отсчета, через какое время устройство изменит свой статус. Если было включено – выключиться, и наоборот. После этого в меню появится таймер, который можно или сбросить или удалить, либо ждать его выполнения.

Настроек очень немного, но они есть. Если у нас более 1 клавиши, то можно включать все одним касанием, думаю это довольно удобно. Так же можно выставить поведение выключателя после пропажи напряжения в сети, я всегда ставлю помнить состояние устройства. А также можно выключить светодиод индикации, если он мешает в ночное время.

Автоматизацию я тут могу придумать только или по солнечной активности, или по открытию двери или по датчику движения. Давайте создадим включение света при заходе солнца и его выключение при восходе.

Как видим, в умном сценарии можно не только включать или выключать каждый выключатель, но и все вместе, так же создать таймер обратного отсчета. Тут же сделали сценарий изменения статуса при пропаже света, а также возможность изменения статуса подсветки. Выбираю включение света. И повторяю. Тоже самое действие на выключение с восходом солнца.

Получилась вот такая автоматизация умного дома.

Видеообзор

Умный выключатель ZigBee — ССЫЛКА

WiFi умный выключатель — ССЫЛКА

ZigBee Hub шлюз — ССЫЛКА

Мой канал в телеграмм @Lubops

Выводы

Как вы сами увидели довольно неплохой выключатель для организации системы умного дома. Работает без нуля. И, по сути, может быть установлен взамен любого выключатели, превратив любую лампочку или люстру в умный гаджет. За свои деньги вполне нормальное рабочее решение. Из минус отмечу только этот пик при включении, и выключении, я откровенно то симисторного девайса ожидал тихого включения и выключения, а не писка. Подключение по ZigBee протоколу я выбрал осознанно, так как считаю., что это более лучший вариант чем WiFi, тем более если у вас более 10ка девайсов умного дома. А писк включения легко исправить с помощью паяльника, но зачем было изначально сие, я так и не понял. Без кондера тоже работает и это ему в +.

Источник