Что значит тип рамки

Рамки и границы

С помощью CSS можно добавить рамку к элементу несколькими способами. В основном, конечно же, применяется свойство border , как наиболее универсальное, а также outline и, как ни удивительно, box-shadow , основная задача которого — создание тени. Далее рассмотрим эти методы и их различия между собой.

Свойство outline

Самое простое свойство для создания рамок. Имеет те же параметры, что и border , но существенно отличается от него некоторыми деталями:

• outline выводится вокруг элемента ( border внутри);
• outline не влияет на размеры элемента ( border добавляется к ширине и высоте элемента);
• outline можно установить только вокруг элемента целиком, но никак не на отдельных сторонах ( border можно использовать для любой стороны или всех сразу);
• на outline не действует радиус скругления, заданный свойством border-radius (на border действует).

Возникает вопрос — в каких случаях нужен outline , когда его роль, несмотря на перечисленные отличия, вполне берёт на себя border ? Ситуаций не так и много, но они встречаются:

• создание сложных разноцветных рамок;
• добавление рамки к элементу при наведении на него курсора мыши;
• сокрытие рамки, добавляемой браузером автоматически для некоторых элементов при получении фокуса;
• для outline можно задать расстояние от края элемента до рамки с помощью свойства outline-offset , для создания различных дизайнерских эффектов.

Разноцветные рамки

Надо понимать, что outline ни в коей мере не заменяет border и вполне может существовать вместе с ним, как показано в примере 1.

Пример 1. Создание рамки

В данном примере вокруг элемента добавляется чёрная рамка, которая отделена от фона белой каймой (рис. 1).

Рис. 1. Рамка вокруг элемента

Рамка при использовании :hover

При добавлении рамки через border происходит увеличение ширины элемента, что довольно заметно при сочетании border и псевдокласса :hover . Есть два способа, как это «победить». Самое простое — заменить border на outline , которое, как мы знаем, не оказывает влияния на размеры элемента (пример 2).

Пример 2. Рамка при наведении

outline не всегда годится, хотя бы потому, что на него скругление уголков не действует. Здесь подойдёт второй метод — добавляем невидимую рамку или рамку, совпадающую с цветом фона, а затем меняем её параметры при наведении (пример 3). Тогда никакого смещения элемента происходить не будет, поскольку рамка изначально уже есть. Но всегда помним, что ширина элемента при этом складывается из значений width , border слева и border справа. Аналогично обстоит и с высотой.

Пример 3. Рамка при наведении

Рамка вокруг полей формы

В некоторых браузерах (Chrome, Safari, последние версии Opera) вокруг полей формы при получении ими фокуса отображается небольшая цветная рамка (рис. 2). Чтобы её убрать, достаточно в стилях добавить к свойству outline значение none , как показано в примере 4.

Рис. 2. Рамка вокруг полей

Пример 4. Убираем рамку

Рамки через box-shadow

Хотя свойство box-shadow предназначено для добавления тени вокруг элемента, с его помощью можно и создавать рамки, причём такие, которые невозможно сделать через border или outline . Всё благодаря тому, что число теней может быть неограниченным, параметры которых перечисляются через запятую.

Чтобы получить рамку, первые три параметра следует задать нулевыми, они отвечают за положение тени и её размытие. Четвёртый параметр в данном случае отвечает за толщину границы, а пятый устанавливает цвет рамки. Для второй рамки четвёртый параметр равняется сумме толщин двух рамок.

В примере 4 показано добавление двух рамок и одной границы справа с помощью одного свойства box-shadow .

Пример 4. Использование box-shadow

Результат данного примера показан на рис. 3.

Рис. 3. Рамки, созданные свойством box-shadow

Источник

Что значит тип рамки

§ 3. Формат, рамка и основная надпись чертежа

Чертежи выполняют на листах строго определенных размеров, установленных ГОСТ 2.301-68 (СТ СЭВ 1181-78). Это облегчает их хранение.

Формат чертежа обозначается буквой и цифрой, например A3, А4.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (рис. 16). Обрамляющая линия (рамка формата) наносится на расстоянии 5 мм от внешней рамки (линии обрезки копии) в направлении поля чертежа для форматов A3 и А4 и на расстоянии от 5 до 10 мм для остальных форматов. Толщина обрамляющей линии не менее 0,7 мм.

Рис. 16. Пример расположения формата А4 и основной надписи на нем (для учебных чертежей)

Наименьшим является формат А4; его размер 210 х 297 мм. Чаще всего Вы будете пользоваться форматом А4.

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148 х 210 мм.

Каждому обозначению соответствует определенный размер основного формата.

Например, формату A3 соответствует размер листа 297 х 420 мм.

В таблице приведены обозначения и размеры основных форматов.

Из приведенных размеров форматов следует, что меньший формат можно получить делением большего пополам параллельно меньшей стороне. Кроме основных допускается применение дополнительных форматов. Они получаются увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Учебные чертежи выполняются на форматах, соответствующих размерам по ГОСТ 2.301-68.

Рамка. Каждый чертеж имеет рамку, которая ограничивает поле чертежа. Рамку проводят сплошными толстыми основными линиями: с трех сторон на расстоянии 5 мм от края листа, а слева — на расстоянии 20 мм; широкую полосу оставляют для подшивки чертежей.

Основная надпись. В правом нижнем углу чертежа помещают основную надпись, в которой содержится ряд сведений об изображенной на чертеже детали.

Согласно стандарту основную надпись располагают вдоль длинной или короткой стороны листа, кроме формата А4, где надпись помещают вдоль короткой стороны (см. рис. 16). На учебных чертежах в целях экономии бумаги основную надпись можно располагать и вдоль длинной стороны листа формата А4.

На рис. 17 показана форма и дан пример заполнения основной надписи для производственных чертежей.

Рис. 17. Форма и пример заполнения основной надписи

Внимательно прочтите основную надпись и запишите в тетради:

а) наименование изделия;

б) из какого материала сделана деталь;

в) массу изделия (ее указывают в килограммах) ;

г) масштаб чертежа;

д) фамилия лиц, разработавших, проверивших и утвердивших чертеж;

е) дату утверждения.

Эти сведения даны в графах, помеченных на рис. 17 соответственно цифрами 7, 3, 5, 6, 10-13.

В графе 2 указывают обозначение (номер) чертежа. Это же обозначение, повернутое на 180°, помещают в левом верхнем углу чертежа, что облегчает отыскание чертежей, не подшитых в альбом, а хранящихся россыпью.

В графе 4 проставляют литеру чертежа. Чертежам для единичного производства присваивают литеру И, установочной серии — А, серийного или массового производства — Б.

В графе 7 записывают порядковый номер листа. Если чертеж состоит из одного листа, то графу 7 не заполняют.

В графе 8 проставляют общее количество листов документа.

В графе 9 проставляют наименование или различительный индекс предприятия, выпустившего чертеж.

Графы 14-18 являются таблицей изменений. Изменения (исправления) на чертеже разрешается вносить лишь предприятию — держателю подлинника чертежа в соответствии с установленными ГОСТ 2.503-74 (СТ СЭВ 1631-79) правилами. При этом в графе 14 проставляют литеру изменения (буквы а, б, вит. д.), которая повторяется около внесенного изменения. Заполняются также графы 15-18. Заметьте, что если изменение так не оформлено, то чертежом пользоваться нельзя.

Для чертежей, выполняемых в качестве учебного задания, разрешается помещать упрощенную основную надпись, размеры и пример заполнения которой приведены на рис. 18, а и б.

Рис. 18. Упрощенная основная надпись для ученических чертежей: а — форма надписи; б — пример заполнения надписи

Буквы и цифры в основной надписи, как и на всем чертеже, обычно выполняют чертежным шрифтом, который для справки приведен в прил. I и II.

Ответьте на вопросы?

1. Какие размеры имеет лист формата, A4?

2. Сколько форматов A4 содержится в формате A3? В формате А2?

3. На каком расстоянии от краев листа проводят рамку?

4. Где на чертеже располагают основную надпись?

5. Какие сведения указывают в основной надписи на ученических чертежах?

6. В чем заключается отличие в проведении центровых линий для окружностей диаметром до 12 мм и более 12 мм?

Задания к § 3

Упражнение 11

Перепишите в тетрадь приведенные ниже размеры форматов. Справа проставьте обозначения этих форматов.

Упражнение 12

Перечертите в тетрадь форму и размеры упрощенной основной надписи для ученических чертежей (рис. 18, а).

Упражнение 13

На лист формата А4 нанесите рамку и разграфите основную надпись, расположив ее вдоль короткой стороны (по рис. 16).

Упражнение 14

Выполните на листе чертежной бумаги формата А4 упражнение по образцу, приведенному на рис. 19, а или б. Наименование работы «Линии чертежа». Размеры наносить не надо.

Рис. 19. ‘Линии чертежа’

Упражнение 15

В рабочей тетради начертите от руки рамку для формата А4 и основную надпись. На образовавшемся поле чертежа также от руки аккуратно начертите по пять сплошных основных, штриховых, штрихпунктирных тонких и сплошных тонких линий. Обязательно соблюдайте правила их начертания.

Упражнение 16

На рис. 20 приведена основная надпись производственного чертежа. Запишите в тетради: а) наименование изделия; б) материал, из которого надо сделать деталь; в) обозначение чертежа; г) массу детали; д) масштаб; е) литеру, присвоенную чертежу; ж) литеру изменения и номер документа.

Рис. 20. Пример надписи производственного чертежа

Источник

Рамки для ульев своими руками

Рамки для ульев – важнейший «расходный материал», без которого не обойтись в пчеловодстве. Это один из основных элементов улья. Каждый пасечник должен иметь запас соторамок, потому что спрос на них в пчелином хозяйстве возникает постоянно – необходимо регулярно заменять старые и вышедшие из строя, добавлять новые при расширении пчелосемьи.

Начинающим пчеловодам важно самостоятельно освоить производство рамок для своих ульев, так как покупка готовых требует дополнительных денежных расходов и не всегда возможна в нужный момент.

Что представляет собой соторамка

По расположению рамок, которые должны легко выниматься для осмотра, откачки меда, перестановки и др., улья бывают горизонтальными – одноярусными (лежаки) и вертикальными – многоярусными, в которых поверх основного корпуса в несколько ярусов устанавливаются дополнительные корпуса или магазины. Количество соторамок как в гнезде, так и в надставке улья определяют его объем.

Соторамки подразделяются на гнездовые, в которых пчелы выводят расплод, складируя мед и пергу, и на магазинные (их еще называют полурамками), которые предназначены только для меда.

Гнездовые соторамки стандартных размеров используют также для обустройства инкубаторов – рамок с расплодом, которые помещают в специальные ящики-изоляторы со стенками из мелкоячеистой сетки и плотной крышкой, а также питомников – стандартных рамок с дополнительными подвижными рейками на боковых гранях.

Конструктивные характеристики всех соторамок одинаковы: два бруска (нижний и верхний) соединяются при помощи гвоздиков (саморезов) с двумя параллельными планками.

Верхний брусок имеет специальные «плечики», которыми «опирается» на фальцы (предусмотренные пазы-полочки в улье). Через просверленные отверстия на боковых планках затягивается проволока, к которой прикрепляется вощина. Благодаря натяжению проволоки можно добиться большей прочности рамки, что важно при ее наващивании.

Размеры рамок для ульев: семь раз отмерь

Размеры рамок для пчелиных ульев зависят от используемого типа конструкции. Существует определенная классификация:

Тип улья	Высота рамки (мм)	Ширина рамки (мм)	Длина «плечиков» с обеих сторон (мм)
Дадана-Блатта	300	435	15
Магазинные соты	145	435	15
Лагонстропа-Рута	230	435	10
Украинский (стандарт)	300	435	10
Украинский (с узко-высокой соторамкой)	435	300	10

В зависимости от своих размеров улики могут вмещать от 8 до 24 рамок (в традиционном варианте их насчитывается 12).

При оснащении улья необходимо строго придерживаться определенных правил:

• толщина рамки должна составлять 25 мм;
• расстояние между смежными рамками – 38 мм;
• расстояние от боковых планок до стенки улья – 8 мм;
• свободное пространство между гнездовыми и магазинными рамками в вертикальных ульях – 10-13 мм.

Здесь, как нигде, важна точность замеров и соблюдения норм. Любой перекос может привести к неприятностям:

• продольный перекос чреват тем, что рамка будет или соприкасаться со стенкой улья или расстояние будет менее 8 мм – в любом случае насекомые склеят их между собой прополисом;
• боковой перекос нарушит правильное расстояние между сотами, чем воспользуются пчелы, соорудив перемычки между ними. Разобрать гнездо в таком случае без разрушения сот не получится, а количество ячеек, пригодных для червления маток резко сократится.

Правильно выбираем материал

Качество и прочность изготовленных соторамок напрямую зависят от материалов, которые используются для планок и брусков, проволоки для вощины и крепежа.

Планки и бруски

В последние годы популярными стали соторамки из пластика. Их приверженцы указывают на большую долговечность, устойчивость к грызунам и моли, возможность сэкономить на вощине. Противники ссылаются на присутствие химии в пластмассе, неохотную обработку вощины пчелами. Любителям пожевать сотовый мед также не по вкусу пластиковые рамки. Собственноручно такие изделия также не соорудить, а в случае поломки (пластик ведь довольно хрупкий) – не отремонтировать.

Большинство пчеловодов придерживается традиционного мнения, считая лучшим материалом для изготовления соторамок древесину. Дерево легкодоступно, не содержит вредных примесей, в случае поломки его несложно отремонтировать или заменить. Для планок и брусков наиболее подходящие виды древесины – сосна (высушенная) и кедр. При их отсутствии – тополь, верба, липа и другие мягкие породы (меньше поддаются раскалыванию). В качестве заготовки лучше всего использовать прямослойный массив без сучков, которые могут создать много проблем – утяжелять рамки, выделять смолу, раскалываться при сборке, привести к поломке полной соторамки под весом меда и т. д.

К недостаткам деревянных рамок относятся: рассыхание при высоких температурах, намокание и гниение в условиях повышенной влажности, кроме того их часто портят насекомые и грызуны.

Проволока и втулки

Натяжка проволоки во многом зависит от свойств металла, из которого она изготовлена. Имеющийся выбор широк, но следует помнить, что применение медной, алюминиевой и других проволок из цветных мягких металлов недопустимо – через некоторое время струны из-за растяжки начинают провисать. Для ульев используют специальную пчеловодческую проволоку из низкоуглеродистой стали диаметром от 0,3 до 0,5 мм. В продаже можно встретить и более дешевую черную проволоку. Ее основной минус – в подверженности коррозии. Большое распространение получила проволока из оцинкованной стали (не путается, не ломается, хорошо сгибается).

Лучшим, но более затратным вариантом будет использование нержавейки (например, IM-2 или SM-1). Еще дороже стоят электропроводные виды проволоки из вольфрама, нихрома (X20H80).

Для натяжки сразу следует приобрести дополнительные крепежные материалы – втулки или скобы.

В процессе эксплуатации или при натяжке проволока врезается в мягкую древесину, что приводит к постепенному износу рамки, провисанию струны.

Предотвратить это можно двумя способами:

• вставить в отверстия латунные втулки с гладкой шляпкой (например, диаметром 2,5-2,7 мм), через которые затем пропустить проволоку;
• при помощи строительного степлера рядом с отверстием посадить скобу, на которую будет опираться струна. Минус – постепенная коррозия скобы от влаги.

Чтобы ориентировочно подсчитать количество необходимой проволоки, нужно умножить длину 0,5 м на число «волн» на соторамке (магазинная – две, Рута – три-четыре, Дадан – от четырех до шести).

Материал для скрепления соторамок

Для скрепления понадобятся:

• сапожные гвозди (3,5-4х1,6 мм) или небольшие саморезы;
• клей ПВА или другой, подходящий для древесины (на этикетке должна быть маркировка D-3/D-4).

Инструменты для изготовления

В процессе изготовления соторамок могут понадобиться:

• для обработки дерева – рубанок, долото, пилы, наждачная бумага;
• при сборке – молоток или крестовая отвертка (шуруповерт). Многие пчеловоды своими руками изготавливают для сборки соторамок специальные приспособления;
• для натягивания проволоки – плоскогубцы, шило, клещи, шаблон.

Наличие пилорамы, рейсмусового станка сильно упрощает и ускоряет процесс изготовления.

Технологический процесс изготовления соторамки

Рассмотрим весь процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов, на примере гнездовых соторамок Дадана-Блатта.

Этап 1. Подготовка боковых планок, верхних и нижних брусков

На первом этапе, придерживаясь указанных на чертеже параметров, необходимо сделать заготовки, из которых можно будет нарезать планки и бруски.

Для боковых планок понадобится доска-сороковка. На рейсмусе нужно снять с нее 5 мм, чтобы получить толщину в 35 мм. Далее следует:

• нарезать доску на отрезки по 30 см длиной;
• по верхнему торцу каждого отрезка выбрать паз при помощи пазовой фрезы (на 25 мм), по нижнему – паз на 10 мм. Если фрезерного станка нет, используют шпунтубель или циркулярку. Без пазов, в принципе, можно обойтись, но с ними конструкция будет более прочной и надежной;
• с помощью циркулярной пилы распустить отрезки на планки толщиной от 8 до 10 мм;
• по шаблону на каждой планке проколоть шилом или просверлить дрелью отверстия для проволоки;
• от верхнего торца планки отступить 8 см, затем фрезой или циркуляркой снять по 5 мм с каждого края от отмеченной точки до нижнего конца так, чтобы ширина планки составила 25 мм. Широкая часть планки (35 мм) – так называемый разделитель Гофмана;
• отшлифовать поверхности планок с помощью наждачной бумаги или шлифовального станка.

Среди минусов таких рамок – возможность травмирования пчел при установке и смыкании, склеивание прополисом щели между ними, большой расход материала и времени на изготовление.

Для верхнего бруска понадобится доска в 25 мм толщиной. С помощью рубанка или рейсмуса следует снять 5 мм (до ширины в 20 мм), после чего нарезать доску на отрезки по 470 мм длиной. Для соединения верхнего бруска с боковыми планками и для крепления в улье необходимо вырезать плечики: с обоих торцов лицевой стороны каждого отрезка отступить от края на 2,75 мм и вырезать паз глубиной в 10 мм. После этого можно распустить отрезки на бруски шириной 25 мм.

Для нижних брусков подойдут доски толщиной в 30 мм. С помощью рейсмуса с них нужно снять 5 мм и нарезать на отрезки длиной в 435 мм. С каждой стороны торцов заготовок выбрать пазы глубиной 7,5 мм, отступив от края по 10 мм. После этого можно распустить заготовки на бруски (25х10 мм).

Этап 2. Сборка рамок

Процесс сборки несложен: деревянный каркас скрепляют саморезами или гвоздями. Места креплений можно предварительно смазывать клеем ПВА для прочности. Соединение следует проводить поочередно: вначале – верхний брусок с боковыми планками (четырьмя гвоздями), затем – нижний брусок.

Этап 3. Натяжка проволоки

Это очень важный этап. В пчеловодстве используют как поперечную натяжку струн, так и продольную, более распространенную. Процесс натяжки состоит из нескольких операций. Сначала необходимо обработать проделанные отверстия для проволоки (в нашем случае их 4).

Некоторые пчеловоды делают двойной прокол верхних и нижних отверстий для закрепления проволоки.

В проделанные отверстия нужно вставить втулки, через которые будет проходить проволока.

В следующем видеосюжете показан прием, который позволит быстро и качественно вставить втулки в рамку:

Начинать протягивать проволоку нужно с самого верхнего или нижнего отверстий. Многие пчеловоды используют так называемые «натяжные» гвозди – в правом и левом противоположных углах рамки вбивают наполовину гвоздики (1,5 мм). К одному из них прикручивают проволоку и забивают гвоздь до конца, далее «змейкой» пропускают проволоку через отверстия таким образом, чтобы конец вышел возле второго натяжного гвоздика. Плоскогубцами подтягивают проволоку и закрепляют ее на втором гвоздике, после чего его также забивают до конца. Хорошо натянутая струна должна пружинить и издавать мелодичный звук, если ее потрогать пальцем (по аналогии с гитарной струной).

Этап 4. Заключительная обработка

Рамка практически готова для вощения, но следует выполнить еще один шаг – продезинфицировать и предохранить ее деревянную поверхность от негативных атмосферных и биологических воздействий. Лучше всего для этого подойдут не олифа или парафин, а раствор прополиса (10%) в спирте или самогоне (от 70 до 90°). Спирты испаряются, а на рамке остается защитная пленка, которая не позволит появляться плесени и развиваться болезнетворным микробам.

Видео

В представленных видеосюжетах пчеловоды России делятся опытом самостоятельного изготовления рамок для пчелиных домиков: какой лучше использовать материал, какие понадобятся инструменты, как упростить и облегчить процесс сборки, а результат сделать качественным и надежным.

Заядлый огородник, пчеловод и садовод, неравнодушен к собакам и кошкам и другим домашним питомцам. Весну, лето и осень проводит на даче и экспериментирует на грядках. Любит общаться с «продвинутыми» дачниками и находить для себя что-то новое и полезное. Собирает лучшие способы заготовок и рецепты приготовления блюд из продуктов, выращенных своими руками. С удовольствием делится своими открытиями и секретами с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Источник