Что значит сб по технологии для девочек

Расчетные формулы для построения чертежа прямой юбки. Построение чертежа прямой юбки

Разделы: Технология

Роль и место данной темы в курсе: тема изучается в 6 классе в рамках модуля “Изготовление женской поясной одежды”, выполняется расчет конструкции и построение чертежа прямой юбки.

Краткий обзор изученного на предыдущих уроках:

На предыдущих уроках изучались:

• Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования предъявляемые к женской одежде.
• Мерки, необходимые для построения чертежа юбки и их условные обозначения.
• Правила снятия мерок.
• Прибавки к меркам на свободу облегания.
• Выполнение конструкции юбок (клиньевые, конические)

Использование компьютера при подготовке учителя к уроку: Учитель использует сканер и средства программы Microsoft Word, Microsoft Power Point и Microsoft Excel для подготовки мультимедийных презентаций и создания тестовых заданий.

Ожидаемые результаты обучения:

В результате изучения данной темы урока учащиеся:

• Закрепляют знания правил снятия мерок и их условные обозначения
• Получают представление об основных конструкциях юбок, изучают конструкцию прямой юбки
• Знакомятся с последовательностью построения чертежа прямой юбки.
• Продолжают формирование понятий “сетка чертежа”, “масштаб”, “прибавка на свободное облегание”, умеют обосновывать выбор величины прибавки
• Выполняют построение чертежа прямой юбки в М 1:4 на стандартную фигуру и по своим меркам.
• Знают название линий чертежа, умеют читать чертеж.
• Умеют выделять главное, анализировать, делать обобщение, применять имеющиеся знания на практике

Тема урока: Расчетные формулы для построения чертежа прямой юбки. Построение чертежа прямой юбки.

Тип урока: урок усвоения нового материала.

1. Изучить последовательность построения чертежа прямой юбки, значение понятия “сетка чертежа”; продолжить формирование понятий “прибавка на свободное облегание”, “масштаб”;
2. Развивать логическое мышление и конструкторские навыки, умение выделять главное, анализировать, делать обобщение, совершенствовать тестовую культуру.
3. Воспитывать самостоятельность, продолжить способствовать формированию творческого интереса учащихся.

Материально-техническое обеспечение урока: учебник “Технология 6 кл. (вариант для девочек)” под редакцией В.Д. Симоненко, компьютер, мультимедийный проектор, экран.

Методы контроля: контроль индивидуальной практической работы, фронтальный опрос, выполнение тестовых заданий.

Ход урока (80 минут)

I. Организационный момент (5 минут)

Проверка готовности к уроку.

Сообщение целей и задач урока.

II. Актуализация опорных знаний (10 минут)

Повторение изученного материала: выполнение тестового задания в программе Microsoft Excel: Приложение 1.

Как вы думаете, чем же мы будем заниматься сегодня уроке?

Ответ: сегодня мы будем учиться рассчитывать величины для построения чертежа, учиться последовательности и правилам построения и оформления чертежа юбки. Хорошо, сейчас мы и попробуем себя в роли конструкторов-модельеров.

III. Объяснение нового материала (35 минут).

Сообщение познавательных сведений с практическим закреплением:

• Прямые юбки состоят из двух деталей: переднего и заднего полотнища, нити основы в которых проходят почти всегда вдоль деталей. Юбка прямого покроя плотно облегает фигуру, хотя при моделировании ее можно сделать и совсем узкой, и довольно широкой. Прямые юбки могут иметь разрезы, различные складки или сборки, кокетки, карманы и т.д.
• Чертеж основы прямой юбки строиться на основе сетки чертежа.
• Сетка – это план чертежа, полученный от пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Вы знаете, что юбка – это поясное изделие.
• Построение чертежа конструкции изделия на определенную фигуру производится по меркам, которые получили путем ее измерения. От точности измерения зависят качество чертежа и правильная посадка изделия на фигуре человека.

Записать величины мерок на стандартную фигуру из таблицы в тетрадь:

Учащимся напоминается о записи мерок – полуобхватов и величине прибавок на свободное облегание. Прибавки обеспечивают свободу движений, дыхания, создают воздушную прослойку, необходимую для теплозащитных свойств одежды (гигиенические требования). Прибавки используют при решении декоративно-конструкторских задач (эстетические требования).

1. Прибавки на свободное облегание записать в тетради:
Прибавка по линии талии: Пт.
Прибавка по линии бедер: Пб.

Построение чертежа прямой юбки мы будем выполнять в 3 этапа использую инструкционные карты и мультимедийный проектор.

Инструкционная карта № 1 – последовательность построения чертежа прямой юбки.

Первый этап – построение сетки чертежа. Чертеж будем выполнять в рабочей тетради в масштабе 1:4. Для этого мы будем использовать “линейку закройщика”, Масштаб 1:4 масштаб уменьшения. Одновременно будем производиться расчет формул по своим меркам и самостоятельно выполнять чертеж прямой юбки по своим меркам.

Критерии оценки: при помощи трафарета проверить соответствие конструктивных линий.

1. Выполнение чертежа в соответствии со стандартом.
2. Ширина сетки изделия: СБ + Пб
3. Уровень линии бедер: ТБ = Дтс : 2
4. Уровень линии низа: ТН = Диз
5. Положение линии бокового среза: (ББ2 : 2) – 1,5

Второй этап – повышение линии талии, положение осевой линии вытачки на заднем полотнище юбки, положение осевой линии вытачки на переднем полотнище юбки, расчет суммы вытачек, построение вытачек, оформление вытачек.

Критерии оценки: при помощи трафарета проверить соответствие конструктивных линий вытачек.

1. Повышение линии талии: Т2о = 1 см (вверх)
2. Положение осевой линии вытачки на З/П: ББ3 = СБ:5
3. Положение осевой линии вытачки на П/П: Б1Б4 = (СБ:5)+1 см
4. Расчет суммы вытачек: СУММ = (СБ + Пб) – (СТ + Пт)
5. Раствор (глубина) боковой вытачки юбки: СУММ : 2
6. Раствор (глубина) вытачки З/П юбки: СУММ : 3
7. Раствор (глубина) вытачки П/П юбки: СУММ : 6
8. Оформление вытачек.
9. Оформление чертежа.

IV. Самостоятельная работа (15 минут).

Третий этап – ученикам дается задание “начертить чертеж прямой юбки” по своим меркам:

1. Построить чертеж прямой юбки на индивидуальную фигуру (по своим меркам) в М 1:4 в тетради.
2. Выполнить оформление чертежа (учащиеся проверяют выполненное задание друг у друга, по парам).

Критерии оценки: Напоминаю, что построение чертежа расчеты следует вести по своим меркам. Заостряю внимание учеников на том, что чертеж следует выполнять аккуратно и четко, так как небрежное оформление чертежа может привести к дефектам при изготовлении изделий. Проверяю правильность построения линий и нахождения точек:

1. Точность выполнения чертежа по своим меркам.

• Ширина сетки изделия: СБ + Пб
• Уровень линии бедер: ТБ = Дтс : 2
• Уровень линии низа: ТН = Диз
• Положение линии бокового среза: (ББ2 : 2) – 1,5
• Расчет суммы вытачек: СУММ =(СБ+Пб)-(СТ+Пт)
• Раствор (глубина) боковой вытачки: СУММ : 2
• Раствор (глубина) вытачки З/П юбки: СУММ : 3
• Раствор (глубина) вытачки П/П юбки: СУММ : 6

2. Самостоятельность выполнения чертежа

3. Аккуратность выполнения и оформления чертежа.

Указываю на ошибки учеников – неверные расчеты, верхний срез юбки оформляем боле плавной линией.

V. Обобщение и систематизация знаний (5 минут): игра “Самый умный” учащиеся делятся на 2 команды и дают ответы на вопросы “ДА” или “НЕТ”.

Проверка знаний по теме “Конструирование юбки”.

1. Мерка ДТС необходима для определения линии бедер? (Да.)
2. Длина изделия измеряется от линии бедер до желаемой длины? (Нет.)
3. Понева – это современный вид юбки? (Нет.)
4. Результат измерения нужно разделить пополам при записи мерок Ст, Сб? (Да.)
5. Мерка Ст определяет ширину юбки? (Нет.)
6. К ассортименту поясной одежды относится юбка, шорты брюки? (Да.)
7. Нить основы тянется больше? (Нет.)
8. Для построения чертежа юбки необходима ли прибавка к полуобхвату бедер? (Да.)
9. Нужно ли фиксировать линию талии шнурком при снятии мерок? (Да.)
10. Эстетическое требование определяет качество одежды? (Нет.)

VI. Анализ деятельности учащихся подведение итогов урока (5 минут):

Итак, вы теперь знаете, как нужно строить чертеж прямой юбки. Выполнив сложную работу, вы сегодня ознакомились с непосредственной работой конструктора швейных изделий. Именно конструктора разрабатывают чертежи основ конструкции швейных изделий. Узнали, что основные конструкции юбок – это прямая, коническая, клиньевая.

– В чем были трудности?
– Что было легко?

Оценить деятельность учащихся на уроке – отлично, хорошо, удовлетворительно.

VII. Рефлексия: (анкета) – 3 минуты.

• Как вы оцениваете свою работу сегодня на уроке – (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) – выбранный бал обвести в кружок.
• Как вы оцениваете работу класса сегодня на уроке – (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) – выбранный бал обвести в кружок.
• Какую модель изделия вы хотели бы научиться разрабатывать в последствии.
• Считаете ли Вы, что изучение технологии важно Вам для общего развития?

VIII. Домашнее задание (2 минуты):

Учебник пар.9. Определиться с фасоном юбки. Принести бумагу для построения выкройки юбки. Приготовить 4 шаблона для моделирования прямой юбки.

Источник

Как снять мерки для шитья

Скачать бесплатно:

Описываемый здесь способ снятия мерок может отличаться от известных вам методов.

Кутюрье не несёт ответственности за посадку изделия, если нарушаются предложенные ниже правила снятия мерок и/или нарушены правила и точность раскроя и технология пошива изделия.

Содержание:

1. Точки, используемые для обмера фигуры (рисунок 1).

1. Точка седьмого шейного позвонка.

2. Боковые точки шеи.

3. Яремная впадина.

4. Плечевые точки.

5. Задние точки подмышечной впадины.

6. Передние точки подмышечной впадины.

7. Точки основания лопаток.

8. Центры выпуклости груди.

9. Середина спины на линии талии.

10. Боковые точки талии.

11. Середина переда по линии талии.

12. Точка выступа живота.

13. Бедренные точки.

14. Коленные точки.

15. Точки щиколотки.

16. Локтевые точки.

17. Точка первого сустава большого пальца.

18. Точка запястья.

2. Обозначение измерений

Ц — расстояние между центрами.

Индексы при прописных буквах обозначают участки измерений.

Наибольшей точности можно достичь, выполняя обмер по нательному белью. Приступая к обмеру фигуры, следует определить линию талии, так как от нее зависит точность основных балансовых измерений — длины полочки до талии (Дпт) и длины спины (Дс). Обмер детей производится в той же последовательности, что и обмер взрослых. А незначительные отличия описаны в гл. 1.4.

Для точности балансовых измерений и связанных с ними измерений высоты груди (Вг), наклона плеча полочки (Нпп) и высоты плеча косой (Впк) важно правильно определить положение плечевого шва, отметив высшую точку спинки (у основания шеи, она же боковая точка шеи № 2) и конечную точку плечевого шва (плечевая точка № 4). Эти точки отметьте мелом прямо на теле, а если обмер производится по легкому платью, линию плечевого шва можно отметить примерочными булавками. Отметьте и центр выпуклости груди.

Обмерять фигуру следует без припусков на свободное облегание, согласовывая измерения длины рукава, юбки.

К обмеру фигуры обычно приступают после выбора фасона.

3. Порядок снятия мерок

Примечание 1. Каждая мерка может иметь несколько названий. Выбирайте то, которое Вам проще запомнить.

Измерения начинают по спине (рисунок 2).

Ди — длина изделия — измеряется от седьмого шейного позвонка до линии низа.

Дс, Дтс или Дст — длина спинки; длина до талии, измеренная по спинке или длина спинки до талии — от боковой точки шеи и по вертикали вниз до линии талии.

Примечание 2. Для мужских плечевых изделий в большинстве систем кроя используют мерку Дс, снятую от VII шейного позвонка. Для отличия будем записывать её Дс 7 .

Впк — высота плеча косая — от плечевой точки до середины спины на линии талии.

Дбоч — длина бочка — от угла подмышечной впадины до тесьмы на талии. Измеряют по правой стороне спинки.

Дю — длина юбки — от боковой точки талии до желаемой длины (рисунок 3).

Шс — ширина спинки — расстояние между подмышечными углами. Сантиметровая лента обязательно должна проходить через выпуклости лопаток, но не заходить под руки (записывают 1/2 полученного значения).

Шпл (Дпл) — ширина плеча или длина плеча — от боковой точки шеи до плечевой точки.

Далее измерения будут производиться по боку (рисунок 4).

Др — длина рукава — от плечевой точки по прямой руке до первого сустава большого пальца или по полусогнутой руке до точки запястья.

Оп — охват плеча — в верхней самой широкой части плеча горизонтально.

Оз — охват запястья.

Теперь мерки по переду (также рисунок 4).

Дпт — длина полочки до талии — от боковой точки шеи через центр выпуклости груди до линии талии.

Вг — высота груди — от боковой точки шеи до выпуклости груди. Обычно мерки Дпт и Вг снимают одним движением, фиксируя сантиметровую ленту на центре выпуклости груди, чтобы запомнить значение и затем сразу же перемещают руку по ленте до уровня талии. Потом записывают два измерения сразу.

Нпп — наклон плеча полочки — от плечевой точки до центра выпуклости груди (для женщин) или от плечевой точки до средней точки на талии (для мужчин).

Полуобхваты снимаются из того же положения (рисунок 5).

Сш — половина охвата шеи — измеряется через точку седьмого шейного позвонка, боковые точки шеи и яремную впадину (записывают 1/2 полученного значения).

Сг верхний – половина обхвата, измеренного над грудью через подмышечные углы.

Сг — половина охвата груди — сантиметровая лента должна пройти через точки основания лопаток, подмышечные впадины и по центру грудных сосков (записывают 1/2 полученного значения).

Сг нижний (или Сг под гр.) – половина обхвата, измеренного под грудью.

Примечание 3. Мерки Сг нижний и Сг верхний – являются вспомогательными и используются только в некоторых фасонах дамской одежды. Сг нижний для брюк и юбок с очень высоким корсажем, Сг верхний для некоторых видов сарафанов и корсетов.

Ст — половина охвата талии — горизонтально по тесьме на талии (записывают 1/2 полученного значения).

Сб — половинный охват бедер — по наиболее выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота (записывают 1/2 полученного значения). Верно учесть выступ живота для этой мерки иногда достаточно сложно. У каждого мастера для этого свой метод. Кто-то прибавляет «на глаз», кто-то прикладывает к наиболее выступающей точке живота линейки и мерит вокруг неё. Бывает, что просто подкладывают ладонь.

Шг1 или Шг малая (рисунок 6) — ширина груди первая — между углами подмышечных впадин над грудными железами (записывают 1/2 полученного значения).

Шг2 или Шг большая — ширина груди вторая — между углами подмышечных впадин через центры выпуклостей груди (записывают 1/2 полученного значения).

Примечание 4. Мерки Шг 2 или Шг большая и Рцг снимаются с фигур женщин и девушек, имеющих грудные железы. Новые названия мерок Шг введены для упрощения запоминания.

Рцг — расстояние между центрами выпуклостей груди (записывают 1/2 полученного значения).

Глубина выреза горловины или положение точки схождения полочек – дополнительная мерка, которую можно обозначать графически (рисунок 7 а) большой «птичкой», а значение помещать между концами символа. Глубину выреза измеряют от яремной впадины по вертикали симметрии переда до точки, определяющей глубину выреза.

Также графически можно обозначать и длину проймы, измеряемую по изделию или чертежу перед построением (или выбором) основы рукава (рисунок 7 б).

Примечание 5. Длину проймы целесообразно измерять только по проверенным лекалам или по изделию после примерки и обработки плечевых и боковых швов.

4. Мерки для брюк и плавок.

Вс или Всид — высоту сидения — снимают с человека, сидящего на твердом стуле. От линии талии до поверхности стула (рисунок 8).

Впс — высота подъягодичной складки (рисунок 3) — от подъягодичной складки до уровня каблука (или пола). Это мерка, скорее проверочная, хотя некоторые закройщики предпочитают её мерке высоты сидения. Для самопроверки Вы произведите следующие вычисления:

Вбр + Впс = Дб или

Дб — длина брюк — обычно снимается от боковой точки талии до пола или уровня каблука, как длина юбки «макси».

Для изделий минимального объёма – обхват колена Ок. Ок или О кол. записывается в полном размере, так как измерение не проходит через средину фигуры.

Ширина брюк по низу – Шн – также записывается в полном объёме, так как измерение не проходит через средину фигуры. Снимать Шн лучше с готовых брюк подходящей Вам ширины.

Чтобы не возникло путаницы, ниже приведён порядок снятия брючных мерок.

Сначала полуобхваты: Ст, Сб. Потом: Вс, (Впс – по желанию для самопроверки), Дб, Ок и Шн.

Для плавок, комбидрессов и боди снимается мерка Дсед.

Дсед – длина седла – от шнурка, подпоясывающего талии вниз по полузаносу, провести сантиметровую ленту между ног и закончить измерение на талии спинки в средней точке (рисунок 9).

Не стоит путать эту мерку с длиною сиденья – Дсид, которая снимается для брюк по боку от талии до поверхности стула, на котором сидит заказчик (рисунок 8).

Для удобства все полученные Вами измерения следует в определенном порядке, пользуясь универсальной таблицей мерок .

Такая форма записи позволит избежать ошибок при обмере. При заказе выкроек Вам для каждого вида одежды будет предложена сокращенная таблица мерок, которую следует заполнить, выбирая нужные мерки из универсальной таблицы.

5. Прибавки

Величину прибавки по груди (Пг) Вы также должны указать в таблице мерок заказа.

Исходя из её значения, кутюрье будет рассчитывать другие прибавки, предусмотренные правилами кроя — по линиям груди, талии и бедер.

Если в дамской одежде в платьях прилегающего силуэта традиционные прибавки на свободное облегание по груди равны 2—3 см; для изделий полуприлегающего силуэта — 3—4 см; а в платьях свободной формы от 4 и до 12 см.

Исключение составляют корсеты и изделия из сильно растягивающихся стретчевых тканей.

6. Мерки и прибавки для корсетов

Мерки для корсетов снимаются без белья или по утягивающему белью – бюстгальтеру или грации, корсетному изделию, а также по утягивающим колготкам или без них. Недопустимы майки, футболки, юбки, брюки и какая либо другая одежда.

Сг – измеряем по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.

Ст – плотно, но без утяжки по талии.

Сб – по наиболее выступающим точкам бёдер.

Вб – измеряем высоко, лучше гибкой линейкой под рукой и до талии.

Прибавки в данном случае отрицательные, то есть, при построении чертежа они отнимаются от горизонтальных значений, а не добавляются к ним. Назначение прибавок в корсетах — утяжка, уменьшение габаритов.

Размеры прибавок (утяжки) могут колебаться в зависимости от фасона, назначения изделия и применяемой фурнитуры:

Пг — от ноля до минус 2 см,

Пт – от ноля до минус 10 см,

Пб – от ноля до минус 4 см.

Совет. Если Вы новичок, не начинайте учиться шить корсет с изделия для большой утяжки. Начните со следующих прибавок Пг = минус 2 см, Пт = минус 3 см, Пб = минус 1 см.

7. Если у Вас особенная фигура или как измерить поясничный прогиб

То есть, если у Вас очень сильно выступают ягодицы, большой поясничный прогиб, сильная сутулость или размер больше 52-го, заказывайте основу со средним швом.

Для измерения поясничного прогиба возьмите линейку и обычный угольник (рисунок 10). Приставьте линейку нолём к шнурку, опоясывающему талию, в области позвоночника таким образом, чтобы плоскость её располагалась горизонтально, то есть сбоку было бы видно только ребро линейки, а цифры находились сверху. На линейку поставьте коротким катетом (самой короткой стороной) угольник. Его длинный катет (средняя по длине сторона) должен прикасаться к наиболее выступающей части лопаток. На рисунке 9 наиболее выступающие точки обозначены крестиками. Значение запишите, обозначив как «поясничный прогиб верхний» (Ппв).

После этого промерьте «поясничный прогиб нижний» (Ппн). Линейку приставьте также нолём к шнурку в области позвоночника. Расположите её плоскость горизонтально, но чтобы цифры находились снизу. Прислоните к наиболее выступающей части ягодиц угольник длинным катетом, короткий катет прислоните к линейке. Значение запишите.

Расстояние до наиболее выступающих точек лопаток и ягодиц, при необходимости можно измерять попутно со снятием мерок Ппв и Ппн. Измерения следует производить строго по вертикальной линии, а записать можно как «лопатки-талия» — Лт. Соответственно расстояние от талии до наиболее выступающей точки ягодиц можно записать как «ягодицы-талия» — Ят.

При большой сутулости нужно измерить расстояние от ростка до выпуклости лопаток – «росток-лопатки» (Рл) и величину прогиба до ростка – «прогиб росток-лопатки» (Прл). Все возможные варианты измерений показаны на рисунках 11, 12 и 13.

8. Коэффициенты растяжимости

для стретчевых тканей

8.1. Коэффициент «произвольной» растяжимости

Для определения величины растяжимости, возьмите отрез стретча и проведите на изнанке меловую линию на расстоянии 1 м от горизонтального среза. Соберите в левую руку отрез по этой линии, приложив к меловой линии начало сантиметровой ленты. Взвесьте отрез в руке, чтобы измеряемый участок ничего не касался. В большинстве случаев его длина увеличится на несколько сантиметров. Допустим, метровый участок во взвешенном состоянии имеет длину 102 см, значит, величина растяжимости по долевой нити в этом случае составила 2%.

Следующий этап – вычисление величины растяжимости по поперечной нити. Выполняется расчет также, только меловая линия наносится параллельно кромке.

Для краткости и простоты дальнейших расчетов величины растяжимости следует преобразовать в коэффициенты растяжимости. Если опустить математические выкладки получается:

Источник