Ошибка: «Проверьте систему AWD, Система TRC не работает » на Toyota Rav4.
Приветствую Вас друзья!
Сегодня я расскажу о недавнем случае с моим авто. Как обычно прогрев автомобиль начал движение со стоянки минут через 10 остановившись на перекрестке услышал звуковой сигнал с приборной панели и увидел что выскочила ошибка » Система TRC не работает систем а » , а также на панели загореля значек « Check Engine «.
В мануале нашел, что для включения системы TRC необходимо нажать кнопку на панели с левой стороны.
Но при нажатии этой кнопки появлялось новое сообщение » Проверьте систему AWD «. Первое что пришло в голову скинуть клемму, чтобы скинуть ошибку. Данное действие не помогло.
Тут я немного заволновался, потому что прочитав на различных форумах предположения были не утешительные.
Одни писали что нужно смотреть свечи , двигатель , топливный насос , другие что это что то с вариатором , и еще много предположений Предлагали ехать к официальному диллеру, но мы не ищем легких путей.
В одном из постов прочитал, что такие глюки могут быть по линии ектропитания. Это можно было проверит своими силами, что я и сделал.
В итоге была найдена причина, это банально был предохранитель на 7,5 А под номером 14 отвечающий за фонари заднего хода.
После установки рабочего предохранителя необходимо снова сбросить — клемму, чтобы стереть ошибки.
После этого ошибки больше не появлялись. Рад буду если данная информация Вам поможет.
Источник
AWD привод: что это такое в машине
Автомобили с полным приводом это улучшенная управляемость, повышенная безопасность и проходимость. Но когда дело доходит до выбора конкретных моделей, то возникает вопрос: чем отличаются друг от друга разные технологии полного привода? В этой статье мы рассмотрим AWD-привод и сравним его с другими похожими технологиями.
Что значит AWD
Аббревиатура AWD расшифровывается как All wheel drive. На русский язык это переводится как «привод на все колёса». Как видно, из названия нисколько не понятно, в чём заключается особенность этой технологии, и чем она отличается от 4WD. Но для приблизительной ориентации можно воспользоваться небольшим лайфхаком: трактовать первую букву А как «Automatic», а не «All». Потому что AWD это преимущественно автоматическая система, работающая независимо от водителя.
Вот как это выглядит. Каждое колесо — точнее, приводная система каждого колеса — снабжается множеством датчиков и сенсоров. Они замеряют угловую скорость вращения, степень проскальзывания колёс, иногда — фиксируют тип дорожного (или бездорожного) покрытия. Все эти данные передаются в компьютер, который анализирует их согласно своей программе. И в зависимости от обстановки и поведения каждого колеса, компьютер начинает динамически распределять мощность и крутящий момент по осям или даже по каждому колесу отдельно.
Системой AWD снабжаются почти треть современных кроссоверов и пикапов. Типичные модели:
- Acura MDX;
- Honda Pilot;
- Infinity FX;
- Mitsubishi Outlander;
- Huyndai Santa Fe;
- Jeep Grand Cherokee;
- Land Rover Freelander;
- Nissan Murano;
- Subaru Forester;
- Toyota RAV4;
- Audi Q7;
Как работает AWD
Типичный сценарий работы All-wheel drive таков. Представьте, что вы едете по нормальной дороге, пусть даже с кочками и лужами, но всё же далёкой от состояния бездорожья. Понятное дело, что в таких условиях полный привод ни к чему, потому что это вызывает повышенный расход топлива. Вполне достаточно привода на передние колёса — это и экономично, и обеспечивает хорошую управляемость.
Совсем другое дело, когда вы съезжаете на грунтовую дорогу, особенно если недавно прошёл дождь, и грунт превратился в грязь. На двух ведущих колёсах можно основательно «засесть» в какой-нибудь яме или луже. Поэтому бортовой компьютер AWD автоматически подключает задние колёса, перебрасывая на них часть мощности двигателя. Автомобиль становится полноприводным. Но и здесь есть некоторые отличия от традиционных полноприводных машин.
Традиционная технология полного привода — 4WD, как правило, распределяет мощность между осями и колёсами поровну. В случае с AWD почти всегда большую часть получает передняя ось, на неё приходится от 60 до 90 процентов мощности и крутящего момента двигателя. Лишь некоторые производители вроде Audi и Subaru предусматривают привычное равное (50/50) распределение между осями.
Ещё одно отличие от 4WD — отсутствие пониженных передач и возможности блокировок дифференциалов. Многим любителям бездорожья такое отсутствие «взрослых» опций не нравится, и их негодование вполне обосновано. Ведь пониженная передача значительно повышает мощность, которая подаётся на колёса, а блокировки дифференциалов исключают проскальзывание колёс. Без этих функций штурмовать серьёзное бездорожье довольно безрассудно.
Съезжая с асфальтированной дороги на автомобиле с AWD, помните, что успех поездки зависит, главным образом, не от вашего водительского мастерства, а от качества программы бортового компьютера. Некоторые производители привносят в All-wheel drive элементы традиционного 4WD, предусматривая ручное управление, но это редкость. В общем, AWD прекрасно подходит для езды по лёгкому бездорожью, но не по глухим глубоким топям.
Читайте также: Что такое полный привод автомобиля и для чего он нужен.
Плюсы и минусы AWD
Сильные стороны технологии:
- относительная простота и дешевизна конструкции;
- полностью автономное управление;
- от водителя не требуется специальных знаний и навыков;
- высокая экономичность потребления топлива;
- программы прекрасно работают на грунте, песке, снеге;
- компьютер может предугадывать проблемы в движении;
- намного более высокая точность и скорость реакции на ситуацию;
- более щадящие нагрузки на двигатель и трансмиссию.
Слабые места All-wheel drive:
- нет пониженных передач и блокировок дифференциалов;
- программа может совершать ошибки и неадекватные действия;
- водитель, как правило, никак не может влиять на поведение AWD;
- трансмиссия, в большинстве случаев, менее надёжна на фоне 4WD;
- на шоссе машина теряет все преимущества полного привода;
- более ограниченные способности к транспортировке грузов;
- меньший дорожный просвет и клиренс по сравнению с 4WD.
Таким образом, выбор между автомобилями с 4WD и AWD напрямую зависит от того, в каких условиях вы планируете использовать авто. Если вам нужна повседневная машина, на которой можно иногда выбраться на природу, то AWD — идеальный вариант. Ну а для поездок на охоту или рыбалку в глубины дикой природы, или для перевозки грузов по остаткам разрушенных дорог пригодны только тяжёлые внедорожники или пикапы с постоянным полным приводом и комплектом внедорожных опций.
Читайте также: Что такое кроссовер , его плюсы и минусы.
Источник
Что значит проверьте систему авд
Группа: Модераторы
Сообщений: 20256
Регистрация: 2.11.2009
Город: near Moscow
Авто: другое авто
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 4565 раз(а)
RedRav
ты глупости пишешь полные
там ошибка цепи подогрева датчика всего лишь
Дончак
кстати, вариант с кз цепи подогрева второго датчика кислорода на массу я бы рассмотрел первым — такая гирлянда ошибок как бы намекает на проблемы с питанием мозгов
Группа: Пользователи
Сообщений: 575
Регистрация: 30.7.2015
Город: Московская Обл.
Авто: RAV4 (4) 2,0 л.
Пол: Мужской
Поблагодарили: 309 раз(а)
|
Ошибка P0137 – низкое напряжение в цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2)
Описание ошибки P0137 (Банк 1, Сенсор 1):
Низкое напряжение в цепи второго датчика кислорода Toyota.
Что означает ошибка P0137:
Ошибка P0137 — это общий код OBD-II, говорящий о том, что напряжение датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2) не подымается выше 0.21 вольта, что указывает на избыток кислорода в выхлопе.
Ошибка возникает когда блок управления двигателем фиксирует напряжение датчика кислорода ниже 0.21 вольта.
Причины ошибки P0137 Toyota:
Если блок управления двигателем (ECM) обнаруживает низкое напряжения датчика кислорода, то двигатель переходит в аварийный режим и загорается индикатор «Check engine».
Неисправность проводки датчика кислорода.
Неисправность второго лямбда-зонда.
Неисправность выхлопной системы
Какие симптомы при ошибке P0137:
При этой ошибке работа двигателя Toyota не изменяется.
На приборной панели загорится индикатор «Check engine».
В случае неисправности выхлопной системы, характерный звук будет слышен в районе расположения второго датчика кислорода.
Как проводится диагностика ошибки P0137:
Прочитать коды ошибок. Затем очистить их и провести тестовую поездку, чтобы проверить сбой.
На работающем автомобиле просмотреть выходные данные датчика кислорода, чтобы убедится, переключается ли напряжение на низкое и высокое по сравнению с другими датчиками.
Проверить проводку датчика кислорода и его разъемы на наличие коррозии или обрывов.
Проверить датчик кислорода на предмет физического повреждения или загрязнения жидкостью.
Проверить наличие повреждений выхлопной системы перед датчиком.
Выполнить точные тесты производителя для точной диагностики неисправности.
Общие ошибки при диагностике ошибки P0137:
Несколько простых рекомендаций которые помогут избежать ошибок при диагностике неисправности P0137.
Устраните любые неисправности выхлопной системы перед датчиком кислорода, чтобы предотвратить попадание избыточного кислорода в поток выхлопных газов.
Проверьте датчик кислорода на наличие загрязнений моторным маслом или охлаждающей жидкости. Они могут вывести из строя датчик кислорода.
Устраните любые повреждения (проводка, разъемы и т.д.) связанные с датчиком кислорода, чтобы предотвратить ошибочные показания датчиков.
Проверьте снятый датчик кислорода на предмет повреждения от сломанного катализатора. Замените катализатор если он поврежден.
Насколько серьёзна ошибка P0137 Toyota:
Низкое выходное напряжение второго датчика кислорода может быть вызвано неисправностью выхлопной системы (трещины, дырки и т.п.).
В случае неисправности какого-либо датчика кислорода блок управления двигателем (ECM) не может правильно корректировать соотношение топливовоздушной смеси. Это может привести к увеличению расхода топлива и возможному преждевременному отказу некоторых других компонентов двигателя.
Что необходимо ремонтировать для исправления ошибки P0137:
В случае неисправности заменить датчик кислорода Toyota (bank 1 sensor 2)
Ремонт или замена проводки, или разъема датчика кислорода (bank 1 sensor 2)
Ремонт выхлопной системы, находящейся перед вторым датчиком кислорода
Дополнительные сведения о коде ошибки P0137:
Второй датчик кислорода (bank 1 sensor 2) определяет количество кислорода в выхлопных газах. Напряжения датчика используется блоком управления двигателя для обратной связи при подготовке оптимального соотношения топливовоздушной смеси. Низкое напряжение в цепи обусловлено избытком кислорода в выхлопных газах или причинами, описанными выше.
Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 9.3.2018
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (4) 2,0 л.
Пол: Мужской
Поблагодарили: 12 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 9.3.2018
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (4) 2,0 л.
Пол: Мужской
Поблагодарили: 12 раз(а)
|
RedRav, можешь поделиться источником такой подробной информации? Я находил в инете подобное, но более краткое описание, а тут похоже на какой то мануал
Группа: Пользователи
Сообщений: 575
Регистрация: 30.7.2015
Город: Московская Обл.
Авто: RAV4 (4) 2,0 л.
Пол: Мужской
Поблагодарили: 309 раз(а)
|
ссылка
Первая ссылка Яндекса))) Если не открылась, можно поиском искать:
Ошибка P0137 Toyota – низкое напряжение в цепи датчика кислорода
Самый простой способ убедится, что проводка не оторвана от датчика, это встать на четвереньки и заглянуть под машину. Его сразу видно.
Группа: Пользователи
Сообщений: 8410
Регистрация: 11.1.2013
Город: Гомель
Авто: другое авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 5054 раз(а)
|
Нет, не спалите. Входы и выходы ЭБУ имеют защиту от КЗ.
Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 9.3.2018
Город: Волгоград
Авто: RAV4 (4) 2,0 л.
Пол: Мужской
Поблагодарили: 12 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.8.2014
Город: пгт Карабаш
Авто: RAV4 (4) 2,2 л. дизель
Пол: Мужской
Поблагодарили: 67 раз(а)
|
Я чистил турбину такой химией от Wynn’s, год назад после этого проехал больше 10 000 км, гирлянды больше не видел на приборной панели, после чистки турбины, перестал вообще использовать «Eco» режим, с «eco» режимом нет никакой экономии от этого режима закоксовывается геометрия на Турбине и EGR, а так же убивается АКПП.
Только лил в такой последовательности:
1. Wynn’sW50393 Очиститель для дизельных двигателей «DIESEL EMISSION REDUCER», 325 мл
Для поддержания топливной системы в чистоте: используйте каждые 10.000 км. Одной бутыли достаточно для обработки 50 литров дизельного топлива.
2. Wynn’sW12293 Добавка в дизельное топливо «DIESEL EXTREME CLEANER», 500мл
3. Wynn’sW32092 Добавка в дизельное топливо DIESEL TURBO CLEANER
Добавлять только в топливный бак!
Добавьте одну бутыль 500 мл минимум в 40 литров дизельного топлива.
Сейчас езжу только на режиме «Норма» и «Спорт», «Eco» режим использую только при прогреве и запуске двигателя.
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2012
Город: Моего города нет в списке
Авто: нет авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 6 раз(а)
Решил тоже вставить свои 5 копеек, может кому пригодится:
Буквально вчера-позавчера столкнулся с проблемой «Неисправность системы AWD. Включен режим 2WD. Обратитесь к дилеру». Авто 2017 года, вариатор, комфорт +.
Кто не хочет читать все – вывод в конце.
После 5-ти часового «путешествия» под дождем и поездки по огромным лужам на МКАД, машина на следующее утро никак не реагировала на брелок и пришлось открывать механически (ключом). Завелась сразу … но на панели высветилась надпись: «Неисправность системы AWD. Включен режим 2WD. Обратитесь к дилеру» + горит контрольная лампа ESP».
Посетила мысль, что накануне снизу подмочил что-то или, что еще хуже (бегло почитавши форум) там более серьезные проблемы (а там «жук и жаба» может быть, судя по сообщениям и выше, и на других форумах).
Надо было ехать по делам, но параллельно начал обзванивать дилеров. Из дилеров по телефону, ближайший по времени, только через 3 дня был готов принять. Первый их вопрос: какую сигнализацию ставили и вмешивались ли в электрику? При ответе «Никакую … и … не вмешивались, всё штатное» говорят «приезжайте, надо оставлять машину диагносту и разбираться».
Но… «мы не ищем легких путей» и я вечером поехал в ближайший знакомый сервис ошибки посмотреть и посоветоваться.
Ошибки были по кузову (двери багажника), по двигателю/трансмиссии и по ходовой (В2205, С1432, С1297, Р1604). Попробовали снять – две возвращались (не помню какие, но сказали как-то так: «не можем войти снять»… и путем совместных логических умозаключений рекомендовали проверить предохранители).
Прозвонка была с собой. На неисправный предохранитель наткнулся практически сразу — в блоке моторного отсека № 27 (10А) (Блок управления электрооборудованием кузова, система беспроводного управления, датчик положения руля, центральный замок, часы, электропривод двери багажника, система контроля давления в шинах). По описанию предохранителя стало, в принципе, понятно почему горел ESP и включился режим 2 wd, почему не работала сигналка, центральный замок и пульт, почему выскакивала ошибка багажника и.т.д.
Поменял предохранитель и …О чудо! – Всё заработало, надпись пропала, значок ESP погас. Проверили ошибки, ошибок нет. Довольный поехал домой.
Так и ездил бы, наверное, некоторое время с мыслью «почему же все-таки перегорел предохранитель? В чем причина? (это ведь не «есть правильно»)».
… Но … это еще не конец истории… Вернее только половина.
По дороге домой, вдруг ни с того, ни с сего уже на подъезде к дому включилась камера заднего вида… Понял, что еду с включенными фонарями заднего хода. Доехал посмотрел, точно – горят. Глушу машину… машина глохнет, но наружный свет и задний ход не выключатся. Завожу – показывает что-то типа: Проверьте систему AWD. Система TRC отключена … Чек горит и значок ESP тоже. Машина едет, но на приборке режимы «D», «N», «P» не отображаются, отображается только режим «R» при переключении на заднюю передачу. Чувство «тревоги» за бюджет семьи усилилось .
Вечер, темно, решил скинуть клемму АКБ и разбираться утром. Параллельно более внимательно почитал форум. Пришел к выводу о коротыше (что несколько расстроило, т.к. его место может быть не предсказуемо) и, который надо бы начать искать от конечных точек (потребителей), создающих проблему (т.е. от камеры, фонарей заднего хода и т.п.).
Утром, «вооружившись знаниями», некоторыми инструментами (т.к. все инструменты в гараже, который далековато и на работе) и желанием решить проблему отогнал машину от дома в «укромное место», заглушил машину и остался со всеми горящими фонарями и включённой камерой заднего вида (в режиме Р) «один на один».
Решил начать с чего попроще, с двери багажника (открывал изнутри, т.к. электропривод не работал). Разобрал обшивку – всё ОК, явных признаков коротыша не видно. Все сухо, красиво.
Потом перешел на фонари заднего хода и противотуманки. Пошел по пути: шевелю провода, краем глаза смотрю на экран ГУ (на камеру) и фонари. Сморю изменения…
Начал с колодки и разъёма с левой стороны сзади под бампером. Пошевелил разъёмы – ничего. Снял фишку – свет погас. Надел фишку. Пошевелил сам жгут – свет погас … (Думаю: — отлично! … нашел причину…). Решил пошевелить сильнее и даже с некоторым изгибом проводки. И тут … появился небольшой дымок (!) и явно хотел сделаться большим … Колодку скинул, дымок закончился. Посмотрел 27-й предохранитель – сгорел.
Снял клемму с АКБ. Проверил рукой жгут – горячий, явно спаялся, причем в неудобном месте (он относительно короткий от колодки). Понял, что без хоть какого-то пространства для работы, я этот жгут не переберу.
Было принято решение снять брызговик, постараться отодвинуть бампер, хоть ненамного, и смотреть, что дальше делать.
Потом было: снятие клипс с левой стороны бампера, отодвигание и подпорка самого бампера для доступа к жгуту. Получилось без особых проблем отодвинуть бампер см. на 5-7, что дало возможность относительно комфортно подобраться к проводам.
Добрался до проводки (она всего сантиметров 20-25 по длине, снизу защищена металлической сеточкой, которая на конце примотана изоляцией к жгуту, там же далее жгут в изоляции до резиновой заглушки в кузов). Создалось первое впечатление, что жгут затянут очень плотно, изоляция не герметична и, мало того, переход в защитную сеточку создает предпосылки к скапливанию там воды (влаги) и, в перспективе, может привести к нехорошим последствиям. При этом вода туда может при обычном движении и не попадать, но при движении на скорости, когда въезжаешь в лужу, вполне-вполне возможно. Т.е. само место глубоко, но от влаги никак не защищено.
По самим проводам (пишу по памяти, заранее «ссори», снимать на камеру процесс работы не сообразил, не до камеры было): два видимо силовых « + » и « — », толстые (красный и белый с полоской), и. видимо, управляющие тонкие: красный, розовый, два синих, зеленый (может 1-2 забыл еще).
Оплавлены и спаяны были все. При этом полностью перегорели один из синих и зеленый. Остальные расцеплял из сплавленного жгута. Силовые провода оплавлены, но в состоянии «требующие только изоляции», остальные тонкие тоже.
Сходил домой за проводами и начал делать ревизию. В результате все развел, часть хорошо заизолировал, часть (что были оборваны) нарастил, часть (что вызывало подозрение) перерезал и нарастил.
Перед установкой всех деталей на место заменил сгоревший предохранитель, накинул клемму АКБ, завел. Всё заработало, кроме багажника и остался гореть значок ESP.
Потом (в связи со снятием клеммы АКБ на ночь) были: адаптация двигателя (вывод на рабочие обороты, на минуту – снимаем клемму АКБ, ставим клемму, включаем зажигание, ждем 30 сек., заводим двигатель), обучение багажника реагированию на кнопку и пульт (сам не помню — как, но интернет в помощь и помню важную фразу, после которой дело сдвинулось – «только после блокировки и разблокировки всех дверей с водительской двери»), возвращение динамических линий разметки камеры ЗВ (мне хватило на задней передаче вывернуть руль до упора влево-вправо и они появились).
Единственное, никак не мог разобраться со значком ESP. Оставался гореть. Решил разбираться позже. Но после сборки всех разобранных узлов и начале движения, он пропал. В остальном всё нормально. Проблем в движении нет, все работает штатно в т.ч. и на месте. Сегодня в сервисе около работы проверили ошибки – ошибок нет.
По итогу: мне, можно сказать, еще повезло, что загорелись на постоянку фонари заднего хода, камера, а при проверке проводки «появился дымок». А если бы камера и фонари не включились? Или все это произошло не рядом с домом, а в дальней дороге. Я пол дня до этого отъездил с этой надписью, с ручным открыванием дверей и попутно искал «официального дилера» по телефону пока ездил. Как скоро они нашли бы этот «косяк» с проводкой, сколько бы машина у них пробыла, сколько бы в результате они мне предложили поменять запчастей, в какую сумму это в результате это вылилось бы? Непонятно.
А так, теперь мне надо только собраться и довести как-то этот жгут «до ума» (нормально пропаять, заизолировать и попытаться его чем-то может еще защитить от влаги).
Вот такая история. И ВЫВОД:
Проводка, идущая от гнезда на задние фонари, камеру и, видимо, на управление задней дверью (проводов много, поэтому что-то наверняка упустил) плохо защищена от влаги и со временем вполне может явится причиной появления «страшной» надписи «неисправность системы AWD. Включен режим 2WD. Обратитесь к дилеру». Какой именно провод из всего жгута явился причиной проблемы – не понятно.
Если при этом причина в предохранителе 27, то с большой долей вероятности именно там (с левой стороны сзади под бампером) и надо «копать».
Пост написал «по горячим следам» … несколько на эмоциях, извиняюсь, что много и нет фото, но может кому-то все-таки поможет. «Гуру» в тойотах – не пинайте за местами не совсем технически грамотные выводы… Но… остановимся на том, что главное это ведь результат.
Источник
