Что значит проредить рассаду

Как прореживание всходов увеличивает урожай

Агротехника многих садовых и огородных культур требует прореживания всходов. Некоторые считают, что здесь нет ничего сложного — подумаешь, лишние растения выдернуть, чтобы остальным не так тесно было.

Однако, прореживание требует правильного или, если хотите, научного подхода, чтобы урожай уродился на зависть соседям.

Зачем нужно прореживание

В начале роста густо взошедшие растения нужно обязательно проредить. Это дает много преимуществ:

• благодаря освободившемуся рядом месту корнеплоды вырастают более крупными;
• растению достается больше питательных веществ и солнечного света (слишком близко посаженные овощи затеняют друг друга);
• при прореживании идет отбор лучших всходов — более сильных и жизнеспособных, которые в итоге дадут отличный урожай;
• густо посаженные растения в борьбе за место под солнцем будут тянуться в рост вверх, в результате чего корневая система станет развиваться хуже.

И, наконец, авторитетные агрономы в один голос утверждают, что если вообще не прореживать грядки или опоздать с удалением лишних всходов, то урожайность снизится на 30%-50%.

Какие растения нужно прореживать

Мелкие семена изначально трудно сеять в землю на оптимальном расстоянии друг от друга. Удаляют лишние ростки таких культур, как укроп, горчица, щавель, капуста, некоторые виды цветов и так далее.

Обязательно нужно проредить все овощные и кормовые корнеплоды: свеклу, морковь, редис, редьку, репу, корневую петрушку, некоторые виды луков.

Если вы заметили, что на грядке слишком густо взошли любые другие культурные растения, не перечисленные выше, проредите их на рекомендованное производителем расстояние, указанное на упаковке от семян. Это могут быть: кукуруза, подсолнечник, бобы и горох, кабачки и другие.

Как правильно прореживать

Удалять лишние ростки обычно рекомендуется в два этапа, таким образом проводится двойной отбор самых лучших экземпляров растений.

Первый этап. Важно не упустить момент — начинать удаление лишних всходов необходимо тогда, когда за них удобно ухватиться рукой — как правило, в момент появления первого настоящего листочка. Если опоздать — растение пойдет в рост и потеряет в качестве, его урожайность ощутимо снизится.

Второй этап. Повторное прореживание проводят через две-три недели после первого, потому что всходы появляются не одновременно. Удачно заделанные в землю семена проклевываются первыми. Такие росточки развиваются быстро, они более крепкие, жизнеспособные и в будущем дадут хороший урожай. Затем всходят семена, посеянные глубже. У этих запоздалых растений урожайность будет ниже. Поэтому при прореживании необходимо оставлять самые крупные экземпляры, как раз те, что взошли раньше. А удалять слабые, мелкие всходы.

Работы в открытом грунте проводят в пасмурную, желательно нежаркую погоду или вечером, когда солнце печет не так сильно, то есть в самую прохладную часть дня. В лотках лишнюю поросль удаляют в любое время, только не на солнце. Огородники, планирующие дачные работы по Лунному календарю, выбирают благоприятное время для прореживания с учетом его рекомендаций.

До и после прореживания рекомендуется полив. Перед началом работ немного увлажните почву, чтобы растение легче извлекалось и при этом не повредило соседние всходы. По окончании обильно пролейте, чтобы потревоженная земля вокруг оставшихся росточков осела.

Прореженные всходы некоторых корнеплодов можно не выбрасывать, а снова посадить. Например, свеклу, которая любит пересадку, от этого ее плоды становятся только крупнее и слаще. А вот морковь, оставшаяся вне почвы после прореживания, не приживется.

Ошибки при прореживании

Самая распространенная ошибка среди огородников — это удаление всхода независимо от его размера и качества. Некоторые, освобождая требуемые для комфортного роста сантиметры, выдергивают все, что выросло «между».

Некоторые вырывают самые крупные ростки, так как это удобнее. В результате на грядке остаются растения сомнительного качества, которые по осени дают такой же сомнительный урожай.

Что еще следует знать о прореживании

• Прорывание загущенных посевов бывает не только ручным (удаление лишних всходов руками), которое практикуется на небольших площадях, на дачных участках. Но и механическим, и химическим — в основном используется в промышленных сельскохозяйственных производствах.
• Чтобы узнать площадь питания растения, нужно умножить расстояние, оставленное между всходами, на ширину междурядья.
• Норма посева, при котором обеспечивается оптимальная густота всходов, на 10 м2: у салата от 1 до 2 г, у огурца — от 50 до 70 г, у гороха от 100 до 200 г,

Как обойтись без прореживания

Есть много способов посеять растения так, чтобы их вовсе не нужно было прорывать. Это сэкономит не только время очень занятого весной и летом дачника, но и сами семена.

В специализированных магазинах для садоводов-огородников продают гранулированные семена, которые покрыты защитной оболочкой из специальных питательных веществ. В итоге мы получаем достаточно крупные «горошинки» для удобной посадки.

Часто в продаже встречаются семена моркови, приклеенные по одному на необходимом расстоянии на специальную ленту. Ее достаточно всего лишь размотать, поместить в углубление и присыпать землей.

Мелкие семена перед посевом можно замочить на ночь. Они набухают и становятся крупнее — их уже возможно сеять по одному, предварительно немного обветрив, чтобы не слипались.

Еще один распространенный способ — высеивание семян в смеси с наполнителем (песок или опилки). Очень мелкие семена смешивают в соотношении 1:100 (на литровую банку смеси берут 10 г семян), семена покрупнее — 1:300 (30 г на литровую банку). Для того, чтобы они равномерно смешались с песком или опилками, их нужно предварительно замочить на 24 часа. Сам наполнитель тоже должен быть слегка влажным.

Это лишь малая часть способов посева, помогающих в дальнейшем избежать прореживания. Если у вас есть свои наработки в этой области, поделитесь ими в комментариях к статье.

Источник

Пикировка: технология прореживания и пересадки рассады овощей и цветов

Бывает, что для укрепления корней сеянцам необходима пикировка. Как же действовать, если вы осознали, что без этой кропотливой процедуры не обойтись?

Лучший момент для пикировки – появление двух-трех настоящих листочков. Более раннюю – на стадии семядолей – растения,как правило, переносят хуже. Но если посев косит «черная ножка», можно пикировать и в этот период. В остальных случаях торопиться не стоит.

Смеси грунта для пикировки рассады цветов и овощей

Смеси для посевов обычно бедны питательными веществами – в таком субстрате сеянцы развивают более густую и длинную корневую систему. Но со временем нехватка питания будет тормозить рост и может привести к ослаблению и болезням. Поэтому сеянцы пикируют в новую почву.

Состав субстрата для пикировки дол жен быть намного богаче, чем для посева. Подойдет стандартная покупная земля, но лучше подмешать в нее немного суглинка (он удерживает влагу) и пятую часть перегноя.

Удобрения для рассады

Для культур с длительным периодом развития от посева до цветения (гелиотропы, петунии, лобелия и большинство огородных культур) хорошо добавить гранулированное удобрение долгого действия. В этом случае отпадает необходимость подкормок рассады.

Исключение – альпийские растения, большинство из них привычны к бедным почвам с низким содержанием азота. Почвосмесь для рассады альпийцев формируют из равных долей крупнозернистого песка, суглинка и торфа или покупной земли. В таком субстрате саженцы вырастают компактными. Можно добавить долгодействующие удобрения для хвойных, которые почти не содержат азота, зато богаты калием и фосфором,необходимыми горным жителям.

Если песок, суглинок и перегной вы заготавливаете самостоятельно, то надо следить за тем, чтобы они были свободны от семян сорняков и земляных червей.

Как правильно пикировать рассаду

Довольно крупные сеянцы огородных культур – огурцов, помидоров, перца – проще всего пикировать руками. Осторожно вынимаем растение с комочком земли из горшка. Аккуратно потряхивая, освобождаем от земли переплетенные корни и разделяем растения. У каждого сеянца прищипываем главный корешок, чтобы корневая система лучше ветвилась.

Подготовленные сеянцы высаживают в отдельные горшочки или в общие ящики с интервалом «на вырост». Оба способа имеют свои плюсы: в ящиках растения развиваются мощнее, а места занимают меньше, зато при высадке из индивидуальных горшков рассада совершенно не пострадает.

На дно контейнера насыпаем землю, помещаем в нее корни саженца, располагая их как можно свободнее, и засыпаем землей. Как правило, рассаду заглубляют до семядольных листочков. Это стимулирует рост придаточных корней и формирует хорошо развитую корневую систему. В дальнейшем рассаду высаживают только на прежнюю глубину – не заглубляя корневую шейку. Исключение – переросшая рассада томатов.

Если сеянцы мелкие (лобелия, петуния,некоторые примулы), то процесс пересадки превращается в ювелирное дело. При этом понадобится тонкий, длинный, заостренный предмет. Подойдут и зубочистка,и карандаш, но лучше пользоваться пластиковым пикировочным колышком. Выбранным инструментом делают углубление в земле, сеянец поддевают острием под корешок и осторожно переносят в новую лунку. Затем землю вокруг слегка приминают.

Пикировка сеянцев капусты

Некоторые летники (лобелии, алиссум) рассаживают «букетом» – по 3–4 сеянца в одну лунку или горшочек. Так они скорее достигнут декоративности.

Полив после пикировки

Чтобы земля плотно прилегла к корнями в ней не осталось пустот, ее полностью промачивают. Если рассада достаточно крупная, то почву поливают как обычно – сверху. Посадки с мелкими саженцами, которые легко размыть, ставят в поддон с водой, пока земля не насытится влагой, а сверху обильно увлажняют из пульверизатора. Если пикировали сеянцы из посева, пострадавшего от «черной ножки», в воду добавляют фунгицид (например, «Максим»).

полив распикированной рассады

Уход за только что распикированной рассадой

Первое время рассада очень уязвима,ведь она еще не укоренилась и корешки работают не в полную силу. Поэтому распикированные растения лучше поставить в прохладное место с высокой влажностью воздуха и притенить их от прямых лучей солнца. Через три–пять дней, когда саженцы укоренятся и тронутся в рост, их снова возвращают на подоконник.

Исключение – гелиотропы: после пикировки их на две недели прикрывают нетканым материалом, соорудив мини-тепличку, чтобы создать более высокую влажность воздуха, а потом очень осторожно приучают к комнатным условиям.

Эта кропотливая работа знаменует собой новый период весны. А дальше – не успеешь оглянуться, как недавно побывавшие на острие «пики» растения буйно зацветут или дадут богатый урожай.

Источник

Прореживание рассады

Мне приходится делать прореживание, потому что всегда применяю несколько загущенный посев. Делается это для того, чтобы всходы в условиях жесткой конкуренции были более крепкими , а также чтобы, когда рассада подрастет, была возможность выбрать и оставить самые сильные и здоровые растения . Расход семян в этом случае получается повышенный, но поскольку в основном они всегда в достатке, то для меня это не проблема.

Первое прореживание делаю через 2-3 дня после появления всходов, когда рассада немного окрепнет, и ростки достигнут высоты 1,5-2 см . При этом расстояние между оставленными растениями должно быть примерно 1-2 см . После прореживания рассаду сразу окучиваю, при этом огребаю ростки почти до семядольных листочков.

Второй раз прореживаю рассаду, когда у ростков появляются один-два настоящих листочка. В этот раз у той части рассады, которую выращиваю в стаканчиках, оставляю по два растения в каждом стаканчике. У рассады, выращиваемой в ящиках, расстояние между растениями оставляю 5-7 см . После прореживания всю рассаду сначала окучиваю и только потом поливаю, как обычно, так, чтобы струя воды не попадала под корень растениям.

В третий и последний раз я провожу прореживание, когда рассада подрастет, окрепнет и выбросит уже 2-3 настоящих листочка.

Теперь в стаканчиках оставляю только по одному самому сильному растению, а в ящиках — только те, которые будут в положенное время высажены в грунт.

После прореживания ( на 10-15 см ) в ящиках устанавливаю специальные перегородки, которые не дадут развивающимся корням от разных растений переплетаться. В дальнейшем при высадке корневая система рассады остается в целости и сохранности, и высаженные из ящиков с комочками грунта растения хорошо адаптируются в открытом грунте и совсем не болеют. Благодаря этой простой процедуре рассада в ящиках получается ничуть не хуже, чем выращиваемая в стаканчиках.

Ненужную рассаду никогда не выдергиваю, а чтобы не повредить корни оставленных растений я аккуратно срезаю все подлежащие удалению ростки под корень на уровне почвы ножницами . В случае необходимости удаляемые растения можно и отсадить в другое место. Делаю это двумя маленькими совочками и максимально аккуратно. Вовремя прореженная рассада хорошо развивается, вырастает крепкой и практически не болеет. Даже зловредная черная ножка никаких проблем мне не доставляет.

Источник

Прореживаем овощи правильно

Значительная часть огородников сеют мелкосеменные и другие овощные культуры с запасом. Это делается для того, чтобы иметь резерв на случай выбытия части растений из-за неблагоприятных погодных условий, вредителей и болезней. Кроме того, необходима страховка от низкой полевой всхожести семян, которая всегда меньше, чем лабораторная. Загущение бывает также обусловлено биологическими особенностями культуры (многоростковые семена некоторых культур) и темпами роста молодых растений, которые на раннем этапе занимают небольшую площадь.

В тесноте и в обиде

Первоначально густое стояние растений благоприятно сказывается на росте большинства овощных культур: всходы появляются быстрее, вместе им теплее, растения меньше болеют. Кроме того, при густых всходах в рядке не растут сорняки.

Однако спустя некоторое время густо высеянные овощные культуры сами начинают конкурировать друг с другом за питание, влагу, свет. В результате взаимное угнетение растений приводит к получению нетоварной продукции – мелких корнеплодов, луковиц, плодов, листьев. Поэтому важно своевременно удалить лишние растения и прореживание целесообразно провести раньше – в фазе семядолей. При первом прореживании растения оставляют друг от друга на расстоянии, равном половине установленного для них схемой размещения. Удаляют при этом слабые, а оставляют сильные, хорошо развитые растения. Почва при прореживании должна быть влажной – при необходимости следует ее полить. Одной рукой придерживают грунт вокруг нежелательного растения, другой рукой вытягивают его из земли. При сильно загущенных посадках просто прищипывают верхушку ненужного растения. После прореживания уплотняют почву вокруг оставшихся всходов и осторожно поливают растения.

Второе прореживание

Второе прореживание посевов уже на полные расстояния, установленные между растениями схемой их размещения, проводят через 20-30 дней (у растений из семейства сельдерейных и семейства лилейных) или через 12-15 дней (у всех других овощных) после первого прореживания. При втором прореживании удаляемые растения частично используют как годный к употреблению товарный продукт (корнеплоды, лук, зеленные растения). Сроки и степень прореживания зависят от биологических особенностей культуры и целей ее выращивания.

Прореживание корнеплодных культур

Особое внимание необходимо обратить на прореживание корнеплодных культур (редис, морковь, свекла, репа, дайкон).

Редис – самый скороспелый овощ, поэтому прореживают его посевы сразу после появления всходов, оставляя в ряду между растениями скороспелых сортов 4-5, а среднеспелых-6-7 см.

Больше всего хлопот при прореживании доставляет морковь. Сеют ее обычно загущенным способом, поскольку семена этой культуры в силу своих биологических особенностей имеют пониженную всхожесть. Прореживать морковь надо «безжалостно» – чем больше она загущена, тем меньше урожай корнеплодов. Первое прореживание проводят, когда у нее образуется 2-3 настоящих листа. Между растениями оставляют расстояние 2 см. Если этого не проделать, то к осени корнеплоды вырастут мелкими, тонкими и искривленными. В период образования 4-6 листьев проводят второе прореживание моркови, оставляя между растениями 3-4 см, что обеспечивает нормальное формирование корнеплодов. При этом надо удалить все слабые и поврежденные «морковки». Оставлять большое расстояние при прореживании не имеет смысла, так как это вызовет чрезмерное разрастание корнеплодов в ущерб их качеству.

Требуют прореживания и посевы столовой свеклы, посеянные многоростковыми семенами. Здесь при любой норме высева будет появляться по 2-3 росточка из одного гнезда. В фазе 1-2 настоящих листьев в рядках свеклы проводят прорывку, чтобы довести расстояния между растениями до 4-6 см. Вторую прорывку делают в фазе 5-6 листьев, оставляя между растениями в ряду 6-8 см. Выборку растений из загущенных мест рядка следует делать как можно равномернее, чтобы обеспечить оставшимся оптимальную площадь питания.

В тех случаях, где предусматривается сбор молодых корнеплодов на пучковую продукцию, при втором прореживании удаляют лучшие экземпляры, обеспечивая равномерное размещение растений. Если же получение пучкового товара не ставится целью, то удаляют худшие экземпляры.

Что делать с «лишними»?

При прореживании растений зачастую возникает желание пересадить их на свободное место на участке. Нужно, однако, помнить, что не все овощные культуры можно пересаживать. Например, салат или растения из семейства тыквенных плохо переносят пересадку. А вот свеклу (только сорта с округлыми корнеплодами) и редьку (но не морковь и дайкон) можно пересадить. На выбранном месте делают лунку, затем аккуратно подкапывают лопаточкой нужный для пересадки экземпляр, снимают все листья, оставляя один самый молодой в центре, на треть прищипывают тоненький корень, окунают в болтушку из глины и коровяка и погружают растения в ямку. Корень крепко прижимают к земле заостренной палочкой, ямку поливают и растения притеняют. Через неделю притенение снимают. Успех приживаемости будет высокий, если эту операцию проводить после дождя вечером.

Александр Владимирович ГОРНЫЙ, кандидат с/х наук, г. Минск

Источник