Что такое «агрессивный рез» ножа и как его достичь?
.jpg)
Очень часто в заточной среде можно услышать такое выражение как «агрессивный рез». Какой смысл вкладывается в это выражение, как можно измерить «агрессивность» и как ее добиться?
Термин «агрессивный рез» широко используется в среде заточников ножей, не имея при этом точного, объективного определения. По сути, это субъективная оценка качества реза ножа на определенных материалах. Это выражение применяется главным образом при характеристике так называемого «реза протягом», то есть прорезании материала с использованием всей длины режущей кромки, с применением минимального давления на нож. Такой рез подразумевает быстрое и легкое разделение разрезаемого материала с одного движения, без использования возвратно-поступательных движений («пиления»). При «агрессивном резе» клинок ножа внедряется в материал с ощущением небольшой шероховатости микропилы, но при этом очень легко. Агрессивный рез противопоставляется так называемому «мыльному резу», когда режущая кромка проскальзывает по поверхности разрезаемого материала и требует большого усилия для первичного его прорезания. Фактически «агрессивный» и «мыльный» рез — это определения состояния режущей кромки ножа в процессе работы. Первое характеризует хорошую степень заточки, высокую остроту и связанную с ней легкость работы ножом. А второе определенную степень затупления ножа, когда он еще способен резать, но уже демонстрирует первые признаки потери режущей кромкой остроты. При этом сам термин «агрессивный рез» не является универсальным и может пониматься каждым заточником по-разному. И здесь многое упирается в понимание такого термина как «рабочая острота», который является уже совершенно субъективным. Он зависит только от тех усилий, которые каждый конкретный человек привык затрачивать на работу ножом. Есть те, кто вообще не воспринимают нож как острый, если он не обладает предельно возможной остротой, считают такую остроту ножа нормой, а минимальное затупление уже недопустимым. Другие привыкли прикладывать к ножу при резе весьма немалое усилие, считают это «рабочей остротой» и не пытаются добиться состояния идеальной бритвы.
Состояние «агрессивного реза» во многом зависит от стали, чаще всего проявляя себя на современных порошках. По сути, речь идет о равномерности распределения карбидов в матрице и их относительно равном размере, ведь именно наличие карбидов создает на режущей кромке «микропилу» позволяющую разрезать материал. В «обычных» сталях, при изготовлении которых не применяется порошковый передел и нет возможности легирования большим количеством молибдена, ванадия и других элементов, само понятие «агрессивного реза» носит скоротечный характер. Это связано с тем, что при потере в процессе работы карбидов агрессия снижается достаточно быстро и остается только «рабочая острота». Благодаря более совершенной технологии производства и улучшенному составу современные порошковые суперстали сохраняют качественный рез несколько дольше. Однако и они в процессе применения теряют «агрессию». Учитывая этот фактор, многие заточники изначально не затачивают нож под максимальную «агрессию», стремясь несколько загладить микропилу на режущей кромке, тем самым улучшая ее износостойкость.
Что же влияет на «агрессивный рез» ножа и как его добиться? Основными факторами максимальной «агрессии» выступают: состав стали ( в первую очередь высокий процент углерода и легирующих элементов), угол заточки ножа и финишный абразив, зернистость которого заточник выбирает исходя из стали и собственного опыта.
Методами финишной заточки для «агрессивного реза» могут быть:
1.Финиш абразивом с достаточно грубым зерном, например при использовании камней Boride серии PC , это может быть камень зернистостью в 900 грит. При использовании камней Boride серии Т2 — камень в 1000 грит. При использовании алмазных брусков на гальванической связке финиш камнем в 1000 грит, такой финиш дает агрессивный рез практически на любых сталях, в том числе и на порошковых. Также возможно и применение алмазной пасты на деревянном бланке сразу после абразивов указанной зернистости. Для этих целей хорошо подходит паста зернистостью 3/2 и 1/0.
2. Заточка ножа с минимальным углом и финишем абразивом в 2000 грит, например природным камнем Arkansas Black . Подходит для достаточно мягких сталей, в первую очередь для кухонных ножей с тонким сведением. Этот метод не дает длительной стойкости режущей кромки, но при этом позволяет добиться «агрессивного реза» на любой бюджетной стали.
3. Создание микроподвода с повышением угла заточки после абразива в 1000 грит. Микроподвод может создаваться природными камнями, такими как Arkansas Black, Arkansas Translucent, Турецким камнем, Тюрингским сланцем и другими натуральными камнями.
Источник
Что значит мыльный рез ножа
Делал, в далёком в детстве, из меди наконечники стрел. Из толстой проволоки путём ковки и заточки. Помню, острые были, но очень быстро изнашивались.
Не делают потому, что думают — по убиваемся от электричества через них. 
.
С алюминиевыми проводами тоже мучился, запомнил только, что они жутко пачкали руки. И в обработке гора-а-аздо трудней работать, чем с медью.
Нож в утилитарном понимании должен иметь твердую РК (более прочную, чем обрабатываемые им материалы).
Просто в чистом виде оба металла Al и Cu мягкие. Видимо, особенность кристаллической решетки. Оно и железо не особо твердое, а вот уже его сплавы, да с карбидами.
У меня есть рецепт,как избавиться от мыльного реза на нормальных железках На примере той же М390 о которой говорили в соседеней Вашей теме с вопросами — надо точить алмазами и не . мозги Другие,натуральные и не очень камни,надо оставить для .овносталей которыми нормально резать без «укрепления режущей кромки» не получается. или получается,но совсем не долго и приходится постоянно править РК.
Угу. Во-первых слишком мягкие. Во-вторых слишком пластичные.
По той-же самой причине рубанки и стамески
и прочий столярный инструмент не делают из нержавейки.
Почему не рубят сталь кухонными ножами, но вместо этого берут зубило?
По той-же самой причине рубанки и стамески
и прочий столярный инструмент не делают из нержавейки.
если сумеете добиться такой же стойкости как у A2 на нержавейке типа 65×13, то это будет реальный прорыв в области материаловедения.
Но пока что ситуация такова, что кромка у нерж. стали «садится» на древесине так быстро, что использовать её нецелесообразно.
И весь столярный инструмент, будь то пилы, рубанки или стамески делают из углеродистых инструментальных сталей.
Если вопрос нержавеемости оказывается критичным, то эти стали защищают путём электролитического хромирования.
Кстати, как вы думаете, в чём фундаментальное отличие нерж. сталей от углеродистых пригодных для изготовления столярного РИ ?
надо точить алмазами и не . мозги Другие,натуральные и не очень камни,надо оставить для .овносталей которыми нормально резать без «укрепления режущей кромки» не получается. или получается,но совсем не долго и приходится постоянно править РК.
браво! вот оно решение проблемы!
Вот только паллиативное по сути своей.
И боянистое ибо уже давно применяется вот в таком виде:
Такой нож с «алмазной заточкой» будет страдать теми же проблемами, что и его одноразовый пластиковый собрат
— острота очень быстро сядет, зубчики загнутся и обломаются, придётся опять затачивать.
и так всякий раз. в итоге ваш инструмент очень быстро уточится.
Для дешевого инструмента из стали которая легко точится это в обшем-то выход.
Но для дорогого и ответственного инструмента это слишком расточительно.
Кстати, такая форма кромки придумана задолго до появления пластиковых ножей, и даже ещё раньше, во времена, когда человека ещё не было:
и в таком виде продолжает существовать и до наших дней:
Не знаю про указанные материалы, а вот из такой хрени нож мне попался:
Углеродка и не углеродка,мне кажется тоже устарело или устареет скоро. Ту же М390 как назовете ? Думаю,что лучшая углеродка скоро будет считаться азотка
Вот только паллиативное по сути своей.
И боянистое ибо уже давно применяется вот в таком виде:
Николай,да микро пила,ну и что ? Берем железку с нормальным удержанием этой самой микропилы на кромке и наслаждаемся длительным агрессивным резом 
Пила с зубом в несколько микрон чем плоха то ?
На мой взгляд это лучше и проще,чем взять .овносталь и колдовать с ней,с целью укрепления кромки
Для дешевого инструмента из стали которая легко точится это в обшем-то выход.
Но для дорогого и ответственного инструмента это слишком расточительно.
Мне вообще кажется,что все танцы с бубном вокруг заточки, тянут корни из древности. Конечно твердо каленая углеродка крошилась и ее надо было точить бережно,а мягкая,не держала нормально РК и ее требовалось укреплять всеми правдами и не правдами.
Сейчас жлезки шагнули вперед и думаю,что в ближайшем будующем, концепция заточки,может серьезно измениться.
Все конечно ИМХО и вовсе не обязательно верное , но и вразумительных объяснений обратного я не вижу.
Были тесты на канате,где порошки (один и тот же нож) точили на алмазе и на водниках. Разницы в длительности удержания РК не было, не то что в десятки раз,а не было вовсе
На днях опробовал и сравнил на Ванкроне -40 финиш алмазом ДМТ ультро ультро файн и финиш керамикой Спайдерко файн с доводкой Иваном-3. результат по длительности реза до частичной потери «бритвы» однозначно больше понравился алмазом. Про аргессивность реза и говорить нечего — после алмаза лучше.
Николай,попробуйте взять хорошую порошковую железку, или лучше две одинаковых, и наточив их с одинаковой тщательностью,потестить самостоятельно (если можете отбросить предвзятость) и отдать кому либо на тест,но без указания финишного камня
у меня уже давным давно на кармане обосновалась ZDP-189
и она протестирована всеми возможными способами
иногда её подменяет порошковая CPM D2
до этого были и CPM S90V и BG42
во всех перечисленных случаях вывод сделан отнюдь не в пользу заточки на алмазах.
если бы эти стали смогли работать на стамесках с той-же эффективностью,
что японская углеродка, то я бы на них давно уже перешел.
Азот-упрочненные стали для режущего инструмента по дереву не годятся.
Кромка слишком быстро садится. Сминается.
Вместо них используют, как уже было сказано, углеродку, инструментальные легированные стали и некоторые виды быстрорезов.
Пока,лучшая железка по стойкости РК,из тех что у меня были, это Ванкрон-40,которая не садится не на рубке,не на резе.
И то же время много стамесок из СССР, которыми годятся банки с краской открывать. Хотя и металл в них наверняка хороший. Все дело в ТО. Только правильная термообработка придает металлу РК стойкость, твердость и возможность быть заточенным на минимальный угол.
Нержавейки (сплав стали с легирующими компонентами Ni и Cr) делают сталь более пластичной (зато менее окисляющейся), и на мелких углах заточки (10-20 градусов) она скорее будет гнуться. И, скорее всего, такие стамески будут «мылить» по сравнению с углеродкой. Связано это с тем, что у углеродки радиус закругления РК минимален, поэтому они такие резучие и даже на малых углах заточки РК еще довольно стойкая. Заточить нержу на тот-же угол и получиться, но при снижении прочности из-за легирования будет иметь место пластическая деформация — загиб РК, а точить РК нержи на больший угол — совсем другая история.
По микропиле на стамеске ваще не понимаю — хорошо заточенная и заправленная стамеска режет полуторец дуба, оставляя после себя гладкую почти полированную поверхность. А что будет после микропилы?
Почему писал «До сих пор..». Фирма Веритас приступила к выпуску стамесок из порошковых сталей. Но вот насколько они приживутся, покажет время. Пока ее заточишь. потом долго работаешь, а потом снова долго точишь.
Такой уровень именно «микро» пилы дает ровный рез,а если требуется меньшее зерно,то наверняка есть алмазы более мелкие.
Естественно на железке склонной к сколам,все эти риски на РК будут способствовать выкрашиванию и из-за этого наверное заточники,привыкшие работать допустим с углеродкой на максимальную твердость,плюются от алмазов.
Все естественно ИМХО.
Что значит «слишком мягкие»? Если — не сильно твердые и не очень прочные — соглашусь.
Что значит «слишком пластичные»? Если — не хрупкие — то это только плюс. Еще не разу не видел «слишком пластичного» металла. А вот слишком хрупких навидался полно!
Кстати, как вы думаете, в чём фундаментальное отличие нерж. сталей от углеродистых пригодных для изготовления столярного РИ ?
Их фундаментальное отличие в назначении. Лучшая нержавеющая сталь — это гомогенная субстанция, образующая на поверхности защитную окисную пленку. Классический пример — «медицинская» или «пищевая» нержавейка типа 12Х18Н10Т. Основные принцыпы:
1. Должна содержать не менее 13% хрома, чтобы образовывать непрерывную поверхностную защитную пленку.
2. Должна, кроме необходимого количества хрома содержать никель для образования гомогенной аустенитной структуры при нормальных температурах.
3. Должна содержать как можно меньше углерода, т.к. он может взаимодействовать с хромом, образую карбиды, что приводит к межкристаллитной коррозии. Поэтому, кроме 12Х18Н10Т, есть 08Х18Н10Т и, даже, 04Х18Н10Т. Остатки углерода нейтрализует небольшое количество титана.
Вывод: т.к. углерода очень мало, сталь невозможно закалить на мартенсит. Отсюда достаточно низкая прочность и твердость.
Если мы будем пытаться повысить прочность и твердость, мы однозначно потеряем в коррозионной стойкости.
Идя по этому пути в конце концов придем к высокоуглеродистой стали, коррозионные свойства которой будут низкими, но, за счет большого количества углерода ее можно закалить на мартенсит, т.е. путем соответствующей термообработке придать необходимые прочность и твердость. К сожалению, пластичность при этом тоже уменьшается и такой режущий инструмент получается достаточно хрупким.
Кстати, самые острые ножи — обсидиановые, которые делали доисторические люди, т.к. при правильном сколе камня режущая кромка может выходить практически на один атом.
Не знаю про указанные материалы, а вот из такой хрени нож мне попался:
Ножи из титановых сплавов используют в основном в подводном плавании, т.к. они исключительно коррозионностойки в морской воде. Почти в два раза легче стальных. Других преимуществ у них нет. Ну, не магнитятся, еще.
Источник
