Что значит контрактный двигатель или акпп

Как правильно выбрать контрактную АКПП

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) – один из самых ответственных и дорогостоящих узлов автомобиля. В АКПП есть немало деталей, подверженных износу, их необходимо периодически менять. В большинстве случаев при возникновении неполадок в работе коробки передач ее можно отремонтировать, это рентабельнее, чем заменять узел целиком. Но в случае масштабного износа или серьезных повреждений АКПП подлежит замене.

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) – один из самых ответственных и дорогостоящих узлов автомобиля. В АКПП есть немало деталей, подверженных износу, их необходимо периодически менять. В большинстве случаев при возникновении неполадок в работе коробки передач ее можно отремонтировать, это рентабельнее, чем заменять узел целиком. Но в случае масштабного износа или серьезных повреждений АКПП подлежит замене.

Принципы подбора АКПП

Подобрать контрактную АКПП сложнее, чем новую, иногда точно такой же модели нет, поэтому приходится искать заменитель. Подбор подходящей модели – задача продавца, а покупатель должен точно сообщить, какая именно АКПП установлена на его автомобиле, поскольку разные модификации узла различаются по ряду параметров. Определить тип и модификацию «родной» АКПП можно несколькими способами.

Самый простой и надежный способ – изучение маркировки. Данные, приведенные в маркировке, помогут и купить такую же или совместимую коробку передач, и подобрать детали для ее ремонта, а также масло для обслуживания. Маркировка может наноситься на саму АКПП либо на металлический шильдик, который крепится под капотом (подкапотная табличка), а может дублироваться там и там:

• на Toyota маркировка есть на шильдике в строке TRANS/AXLE, она состоит из 5 символов; 1-й символ (буква А) означает автоматический тип трансмиссии, 2-й (число) – серию, 3-й – число передач, 4-й – передаточное отношение, 5-й (буква) – особенности модели. D – режим overdrive, L – муфта блокировки, E – ECT с муфтой блокировки H или F – 4WD с муфтой блокировки;
• на Honda маркировку нужно искать на самой АКПП, на наклейке под штрихкодом, обычно в ней четыре символа. Маркировка позволяет отличить простой автомат от вариатора, тросиковый от электронного;
• на Mitsubishi маркировка дублируется на самой АКПП и на подкапотной табличке, но на табличке есть только 5 символов. 1 – тип привода (F –передний, W – полный), 2 – количество скоростей, 3 (буква А) – автомат, 4-5 – модель. В полной маркировке есть информация о совместимости с мотором, передаточном числе;
• Nissan – маркировка тоже дублируется, содержит информацию о приводе, передаточном числе, количестве ступеней;
• На Subaru маркировка наносится на саму коробку, начинается с букв TZ, наличие литеры В в первой части маркировки указывает на модель с типтроником.

Каждый производитель при составлении маркировки использует свою систему кодов, автовладельцу не обязательно уметь расшифровывать маркировку, а вот специалисту по продажам запчастей эти цифры и буквы скажут многое и помогут подобрать подходящую контрактную АКПП.

Иногда маркировка на наклейке настолько затерта, что ее невозможно разобрать. В этом случае поиск осуществляется по VIN-номеру автомобиля, в котором закодирована максимально полная информация о комплектации авто. Но такая кодировка в ходу в Европе и США, японский автомобиль может и не иметь VIN. Возможен также подбор по марке, модели и модификации (обязательно нужно указывать объем двигателя).

При определении типа и модификации АКПП, помимо маркировки, следует обращать внимание на следующие внешние особенности:

• количество поддонов и их расположение;
• количество проводков, ведущих к фишкам управления;
• расположение датчиков.

Ошибки при выборе АКПП

При подборе АКПП следует ориентироваться на буквенный код, но существуют взаимозаменяемые узлы с разными кодами. Так что, если удалось найти по каталогу АКПП для своей модели авто, а ее код не совпадает с кодом вашей «родной» коробки, нужно уточнить у специалиста, дилера, являются ли они взаимозаменяемыми.

При замене АККП контрактной возможны ошибки, связанные с неправильным подбором:

• коробки различаются «по железу», то есть имеют разную конструкцию механической части (такое случается, если для старой модели авто приобрели АКПП от рестайлинговой версии);
• не подходят присоединительные размеры;
• корпус (колокол) может отличаться количеством отверстий в креплении к нижней опоре (если остальные параметры совпадают и колокол на «родной» коробке в хорошем состоянии, его можно перекинуть на новую);
• не удается правильно подключить АКПП к механизмам управления, особенно распространена эта проблема при покупке АКПП с электронным блоком управления.

Коробки с одинаковой маркировкой могут различаться по датчикам, в этом случае они не взаимозаменяемы. Например, в автомобилях Honda тросиковые АКПП S4TA являются взаимозаменяемыми в моделях CRV и Stepwgn, а АКПП в моделях Orthia и Smx отличаются от них и друг от друга по датчикам, хотя маркировка у коробок ко всем четырем моделям одинаковая. Проблема решается перекидкой датчиков со старой («родной») коробки на новую (контрактную), если у старой они исправны.

Возможно несовпадение по передаточному числу, эта информация обычно кодируется в конце маркировки. Если по всем основным параметрам коробки совместимы, контрактную АКПП нужно устанавливать вместе с редуктором. Также нужно учитывать совместимость АКПП с конкретной моделью двигателя, иногда этот момент игнорируют.

К поломке АКПП часто приводит неисправность трансформатора, поэтому контрактную коробку передач нужно искать и приобретать в сборе с гидротрансформатором, иначе ее постигнет та же участь, что и предшественницу. Новую АКПП с гидротрансформатором найти крайне проблематично, среди контрактных такие варианты встречаются значительно чаще.

На что обратить внимание при покупке контрактной АКПП

Приобретая контрактную АКПП, нужно обращать внимание не только на совместимость по всем параметрам, но и на ее состояние. Если вы лично забираете узел со склада, стоит посмотреть, в каких условиях он хранился до продажи, а также провести ревизию самой коробки:

• предпочтительней приобретать АКПП, агрегированные с двигателем на момент продажи – это обеспечивает максимальную защиту от загрязнений;
• запчасти должны храниться на закрытом складе, защищенном от влаги, ветра, пыли;
• если на АКПП есть вмятины, следы ударов, провода, тяги и трубопроводы не отсоединены аккуратно, а откушены кусачками, отверстия не закрыты от попадания грязи, от покупки такого узла лучше воздержаться;
• особое внимание обратите на щуп – он должен быть целым, не обломанным, без запаха гари;
• если на сливной пробке есть следы ржавчины, а в поддоне металлические опилки или порошок, АКПП прослужит недолго.

И еще один момент – обязательно требуйте у продавца гарантию и внимательно изучайте условия ее предоставления.

Преимущества контрактных АКПП

Покупка новой АКПП, особенно оригинальной, обойдется дорого, поэтому автомобилисты обычно ищут альтернативу, в роли которой может выступить:

• б/у АКПП, приобретенная на отечественном вторичном рынке запчастей;
• восстановленная АКПП, то есть узел с ранее имевшимися дефектами, снятый с автомобиля с пробегом и подвергшийся капитальному ремонту;
• контрактная АКПП с зарубежной авторазборки.

Оптимальным вариантом по соотношению цены, качества и рабочего ресурса является именно контрактная АКПП. Она превосходит качеством дешевые аналоги сторонних производителей и б/у детали, снятые с авто, которые эксплуатировались в России, а по цене доступнее оригинальных новых и даже восстановленных коробок. В сравнении с аналогами контрактные запчасти выигрывают, поскольку являются оригинальными. От б/у запчастей с отечественного рынка их выгодно отличает состояние:

• автодоноры эксплуатировались только за рубежом, с использованием качественного масла;
• на разборки обычно попадают автомобили с небольшим пробегом: за рубежом автомобили меняют значительно чаще, чем в России.

Контрактные АКПП нередко называют «котом в мешке», хотя это, скорее, можно отнести к восстановленным узлам:

• нет никакой гарантии, что при восстановлении использовались новые и оригинальные детали;
• восстановление требует высокой квалификации мастера;
• в ходе восстановления заменяют лишь часть деталей, но остается немало других, ресурс которых уже на исходе, так что вскоре может понадобиться очередной ремонт;
• многие восстановленные АКПП ремонтируются уже по второму кругу.

Контрактные АКПП, как правило, снимают с автомобилей задолго до того, как им понадобится капитальный ремонт. А вот в техобслуживании перед установкой на автомобиль этот узел нуждается. Следует поменять все фильтры и резинотехнические изделия в составе АКПП и осуществить замену масла.

Источник

«Контрактный» мотор – брать или не брать?

Двигатель – чаще всего самая дорогая часть автомобиля. И после серьезной поломки «движка» перед владельцем машины встает буквально «гамлетовский» вопрос: чинить или менять? Идея поменять мотор, конечно, хорошая: не «заморачиваться» долгим и нудным капитальным ремонтом, а сразу поставить новый. Тем более что «контрактный» двигатель обычно стоит дешевле, чем обойдется «капиталка» старого. Тем более что сегодня заменить двигатель на автомобиле можно без проблем: закон позволяет это делать.

И, разумеется, в ответ на запрос потребителя образовался рынок моторов б/у, их еще называют «контрактными». Берутся они, как нетрудно догадаться, с машин, которые по разным причинам не способны ездить самостоятельно. В лучшем случае из-за серьезного ДТП (в боковую или заднюю часть), а в худшем – из-за того, что сгнил кузов. Или автомобиль вообще угнали специально, чтобы «раздербанить» в гаражах.

Обычно идея купить «контрактный» мотор возникает после того, как владелец побродит по Интернету, позвонит, потыкает пальцами в калькулятор и выяснит, что стоимость ремонта старого двигателя (крупноузловые детали или не подлежат восстановлению, или же их ремонт очень дорогой) почти равна покупке мотора б/у. Например, цена нового блока цилиндров или головки блока цилиндров обойдется в многие десятки, а то и сотни тысяч рублей. А цена нового двигателя, например, на немецкий автомобиль начинается от 10 тысяч долларов, а доходит до 35 тысяч. Но уже долларов…

Кроме того, оказывается, что капремонт мотора с заменой запчастей (даже при сохранности «тяжелых» деталей), как правило, на 20-30% дороже среднестатистического «контрактника».

Так что соблазн купить «готовый», «заводской», «едва прошедший обкатку по европейским дорогам» двигатель становится практически непереносимым… Однако стоит помнить любимую поговорку Маргарет Тэтчер: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке – и только для второй мыши».

Чтобы не стать «первой мышью», задайте сами себе вопрос: а часто ли бывают аварии, чтобы и машина была новой, и в аварию она попала так удачно, что пострадала только задняя часть? Ответ будет до унылого простым: очень редко. И шансы получить двигатель, который можно поставить, запустить и ездить, – максимум 50 на 50. А в полностью работоспособном состоянии гораздо меньше.

А если вам достанется агрегат с машины, которая сгнила? В каком же состоянии должен быть мотор, если кузов не подлежит сварке? С угнанным вариантом, как ни странно, чуть проще, ибо номер двигателя нынче в МРЭО при регистрации не смотрят. Хотя кто знает, а вдруг все же посмотрят (ибо имеют право) и выявят несоответствие с «родным», да еще и пробьют по базе, а затем выяснят, что «движок»-то снят с краденого авто? Это, между прочим, уголовное дело…

В общем, купить «контрактный» мотор, который гарантированно прослужит два года и пройдет без проблем 60-70 тыс. км (меньше уже не имеет смысла с финансовой точки зрения), очень трудно.

Откуда проблемы?

Попробуем разобраться. Для начала исключим простые «атмосферники» с четырьмя цилиндрами, стоящие на бюджетных машинах, – таких автомобилей много, их двигатели легко и недорого ремонтируются. Их много на «вторичке». Так что «капиталка» таких «движков» обходится в 30–50 тыс. руб. Дороговато, конечно, но не смертельно. Бывают и исключения, но чаще всего они подтверждают правило…

Другое дело – современные бензиновые двигатели, устанавливаемые на престижных машинах, которые в основном и покупают в качестве «контрактных». Причина понятная: современный шести- или восьмицилиндровый двигатель отремонтировать обходится дороже (запчасти, стоимость ремонта и т.д.), чем купить «контрактный».

Однако здесь существуют свои подводные камни. Например, практически у всех «контрактных» двигателей огромный пробег. Бывает, конечно, что, например, семилетний двигатель из Японии может иметь пробег 40-60 тыс. километров: из-за резко возросшего налога на «старую» машину ее отправили на свалку, а мотор продали.

Но кто сказал, что двигатель, который вам продали, действительно «только что из Японии»? Чаще всего бывает, что машину привезли во Владивосток, там ее «выкатали» до полного износа всех агрегатов. Потом двигатель отмыли и продали, хотя ресурса там осталось «на раз чихнуть и два раза кашлянуть».

Или еще одна проблема, чаще всего свойственная «японцам»: мотор тот же, модель машины та же, а он не становится в моторный отсек. «Засада» в том, что существует много модификаций двигателей, различающихся посадочными местами, соединениями и т.д.

С немецкими двигателями высоки шансы купить проблемный и вдобавок неремонтопригодный мотор в возрасте 3-4 лет и с пробегом около 100 тысяч. Дело вот в чем: в Германии такие моторы в среднем «наезжают» до 30 тыс. км в год – сказывается специфика эксплуатации с большими расстояниями. А у современных двигателей ресурс вообще достаточно низкий, и если лет двадцать тому назад 200 тыс. км были лишь половиной ресурса, то сегодня 150-200 тыс. км – это ресурс до первой «капиталки».

Производителей автомобилей понять, конечно, можно: сегодня машина служит в среднем около 3 лет, за которые она пробегает около 100 тыс. км. Так зачем делать избыточно надежный мотор? Их понять можно. Но вам-то от этого не легче…

Поэтому внешняя «свежесть» двигателя – еще не показатель его надежности. В России он может очень быстро выйти из строя, ведь он ходил на ровных, спокойных режимах по автобанам, а у нас сразу попал в экстремальную ситуацию. А в моторе и так не оставалось ресурса: износ поршневой группы, газораспределительного механизма уже достиг критического уровня. Поэтому не удивляйтесь, что в цилиндрах только что установленного двигателя нет компрессии и очень большой расход масла.

Поэтому после покупки немецкого «контрактника» вероятно попадание на замену крупноузловых дорогостоящих деталей. Например, для мотора M272 E35 от Mercedes, стоимость четырех гидромуфт распредвалов (ресурс муфт первого поколения – около 60-80 тыс. км) составляет около 100 тыс. руб. без работы по замене при стоимости всего мотора в 150-200 тыс. руб.

Для BMW один новый распредвал обойдется в 20-25 тысяч рублей, с перспективой поиска «подходящих» постелей (технология не предусматривает использования деталей от разных комплектов). А в случае с Mercedes при замене распредвала придется купить новую головку блока цилиндров. Хотите больше «страшилок»? Читайте наш текст про наиболее проблемные моторы и их типичные поломки.

Так что к стоимости «контрактного» двигателя надо будет прибавить стоимость исправных деталей, плюс стоимость работ по частичной разборке-сборке. А это добавляет еще 40-60% к цене мотора.

Кроме того, нужно еще раз вспомнить, что чаще всего контрактные двигатели снимают с машин, побывавших в аварии. Так что возможны трещины и микротрещины картера, передней и клапанной крышки – сильный удар мог их достать.

Источник