Что значит двоит машина

Содержание

Двигатель двоит что может быть
Неисправен двигатель, мотор автомобиля. Троит / двоит. Падение, снижение мощности. Найти неработающий цилиндр. Поиск. Низкая компрессия. Измерение.
Двигатель троит / двоит
Двигатель двоит что может быть
Троит или даже двоит двигатель
#1 Norks
#2 zybilo
#3 lis1978
#4 Norks

Двигатель двоит что может быть

Неисправен двигатель, мотор автомобиля. Троит / двоит. Падение, снижение мощности. Найти неработающий цилиндр. Поиск. Низкая компрессия. Измерение.

Обзор неисправностей автомобильного двигателя. Троит / двоит. Падение мощности. Низкая компрессия. Признаки, симптомы (10+)

Неисправности двигателя внутреннего сгорания — Работают не все цилиндры. Низкая компрессия

Двигатель троит / двоит

Про двигатель в народе говорят, что он троит или двоит, если не не работает один или два цилиндра. Соответственно, сгорание происходит только в трех или двух цилиндрах. Когда не работают три цилиндра, то двигатель обычно просто не заводится. Однако мне однажды приходилось видеть мотор с четырьмя цилиндрами, работающий только на одном.

Падение мощности, тяги. Если работает три цилиндра из четырех, то мощность упадет на четверть, если работают два цилиндра, то вдвое.
Повышенный расход топлива. Полезную работу выполняют три или два цилиндра, а топливо сосут все четыре.
Усиленная вибрация. Система амортизации двигателя рассчитана на симметричную работу всех цилиндров. Работа только нескольких приводит к дисбалансу.
Неравномерный выхлоп. Если на холостых оборотах поднести к выхлопной трубе лист бумаги, он начинает вибрировать с частотой около 10 — 15 раз в секунду. Нормальные пульсации составляют 50 раз в секунду. Они глазу незаметны, а вот толчки 10 — 15 раз в секунду видны хорошо.

Двигатель может троить / двоить не всегда, а только в определенных режимах, например, когда он холодный, слишком горячий, на малых оборотах и т. д.

Найти неработающий цилиндр очень просто. Нужно одеть толстые изоляционные перчатки, чтобы не получить чувствительный удар током. Такой удар током для здорового человека не опасен, но неприятен, также он может убить человека с больным сердцем или вывести из строя кардиостимулятор. Заводим двигатель. На работающем двигатели по очереди снимаем высоковольтный провод со свечи на одном цилиндре, ставим на место. Если мы снимаем провод с работающего цилиндра, то звук работы двигателя должен измениться или он вообще может заглохнуть. Если мы снимаем провод с того цилиндра, который не работает, то ничего не поменяется.

Причин отсутствия воспламенения топливной смеси в одном или нескольких цилиндрах может быть несколько.

Отсутствие искры. Это наиболее часто встречающаяся причина. Если искра есть в других цилиндрах, то замыкает провод, идущий к этому цилиндру (устанавливаем запасную и проверяем искру именно на этом проводе), повреждена (треснула, раскололась) свеча зажигания (выворачиваем, осматриваем). Может быть сломан один контакт распределителя зажигания (открываем, осматриваем). Если в Вашем автомобиле применяется сдвоенная или счетверенная катушка зажигания, то может быть неисправна одна из обмоток (обмотку можно проверить тестером). В инжекторных системах может быть сбой в формировании импульса зажигания системой управления.

Низкая компрессия. Измеряют компрессию с помощью пикового манометра. его устанавливают вместо свечи зажигания и заводят двигатель. Он покажет максимальное давление, которое было в цилиндре, пока двигатель вращался. Это и есть — компрессия. Низкая компрессия свидетельствует о повреждении или залегании компрессионных колец. Компрессионные кольца устанавливаются в канавки на поршнях. За счет своей упругости они плотно прилегают к стенкам цилиндров. Такое кольцо может сломаться. Другой причиной бывает залегание. Если в двигателе применяется плохое или неподходящее масло, то в канавках, в которых установлены кольца начинают накапливаться отложения, кокс и прочий мусор. Это приводит к тому, что кольцо прилипает и перестает пружинить, плотно прилегать к стенкам цилиндра. Попробовать вылечить залегание колец можно с помощью моющих присадок в масло. Но вероятность успеха невелика. Мне пару раз удавалось, но обычно ничего не выходит. Лучше сразу использовать только хорошее масло. Если кольца залегли и не выходят после использования присадок, то, разобрав двигатель, их можно почистить или заменить. Подробно эту операцию я планирую осветить в отдельной статье, подпишитесь на новости, чтобы узнать о ее выходе. Здесь же отмечу, что вопреки бытующему мнению при замене колец совершенно необязательно растачивать цилиндры. Но, разбирая двигатель, нужно быть к этому готовым, так как узнать, требуется ли расточка, можно только, разобрав. Растачивание применяется для того, чтобы удалить неровности и дефекты на стенках цилиндров. Если стенки гладкие, и на них нет глубоких канавок и бороздок, то растачивать ничего не надо. Можно пастой ГОИ их немного пошлифовать, чтобы убрать мелкие острые зазубрины, поставить новые кольца и ездить дальше. Если же стенки сильно повреждены, то потребуется расточка.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.

Детонация и октановое число. Влияние присадок.
Датчик детонации. Принцип работы. Угол опережения зажигания. Октановые присадки.

Автоматическая коробка переключения передач. Гидротрансформатор. Робот.
Устройство и принцип действия роботизированной КПП, АКПП и гидротрансформатора в.

Стоимость владения автомобилем. Страховать или нет. Сэкономить на обсл.
Страховать машину или нет? Как экономно, но качественно обслуживать свою автомаш.

Автомобильный дифференциал. Блокировка. Самоблокирующийся. Повышенного.
Устройство и принцип действия дифференциалов, в том числе блокирующихся и самобл.

Двигатель двоит что может быть

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

ВАЗ — 2114, двигатель 2111, 2005 г., пробег 85 тыс.

Как все происходит: мигает чек, после этого вырубаются два цилиндра (могут и не вырубиться, проморгается и все). Неисправность может проявиться как во время движения, так и на остановленном АМ. БК показывает многочисленные пропуски зажигания во втором и третьем цилиндрах, больше никаких ошибок не показывает. И так уже четвертый месяц.

Что уже сделано в попытках поймать неисправность:
— заменен модуль зажигания;
— заменены свечи;
— начищена до котовьего блеска масса;
— заменен датчик фаз;
— уже от тоски — располовинили двигатель, заменили прокладку ГБЦ ну еще много чего по мелочи.
Все безрезультатно.

Диагностика показала любопытную картину: просто заведенный двигатель работает нормально, но стоит только дать нагрузку на электросеть (включить вентилятор печки и ближний свет) — начинаются пропуски в третьем цилиндре.

В какую сторону копать? Датчик неровной дороги? Он вообще у меня есть (и где его искать?) Еще какой-то? Помогайте, я с ума скоро сойду, кошмары уже по ночам снятся. Думал, придет тепло — само пройдет, да хрен там.

— уже от тоски — располовинили двигатель

— уже от тоски — располовинили двигатель, заменили прокладку ГБЦ ну еще много чего по мелочи.
Все безрезультатно.

В сторону форсунок смотри.
Как состояние цилиндров одинаковое или видно, что куда-то недоливает?

В смысле? Не понял что смотреть?
Собранный консилиум решил на форсунки не грешить, иначе бы по другому неисправность проявлялась.
Да, забыл написать — когда цилиндры вырубаются — паркуюсь, выключаю — включаю двигатель и спокойно еду дальше на четырех цилиндрах. До следующего раза.
Чтоб было понятней — давайте-кось распишу вчерашний и сегодняшний день. Многабукаф.

От работы до дома у меня примерно 55 км (40 — трасса, 15 — город).
Вчера:
Выезжаю со стоянки. Мигает чек, движок работает. Выхожу на трассу, мигает чек, вырубаются два цилиндра (скорость 90, 4 передача). Обочина — перезапуск двигателя — еду дальше.
Примерно через 5 км — чек, цилиндры, обочина, перезапуск, еду спокойно до самой работы.
Вечером: запускаю движок с брелка, через пять минут подхожу к машине — лопатит на двух цилиндрах

Перезапуск, спокойно продираюсь через все пробки до дома (пару раз чек мигал, цилиндры не вырубались), выхожу на трассу, прохожу большую ее часть — чек. ну вы понели. И еще раз через 10 км примерно.
Сегодня — как вчера утром, только вставал уже 5 раз, на первой половине трассы, через каждые 2 км примерно. Потом как ни в чем не бывало доехал до работы.

Ну и как, блин, это назвать?

Якорный бабай
ну ты же сам на свой вопрос ответил. фильтруй электрику. начни с «+» и «-» аккум-гена-ЧЯ. потом курни темы форума про массы ЭБУ, потом ревизия разъемов в салоне.

согласен. работы дохера. но если запарили пропуски — сделаешь.

Что такое ЧЯ? Насчет аккумулятора и генератора я что-то сомневаюсь, всю зиму машина заводилась с полпинка (-35С по утрам).

мистика:+))) ИМХО не факт что купил рабочий модуль! у меня так было, контакт пропадал. бывают модули, кторые после прогрева не пашут а на холодную отлично. я решил проблему покупкой еще одного модуля, теперь все кул! попробуй, все признаки подходят!

Блин, быть бы уверенным, что это он, а то еще тыщщу на ветер. Придется видимо в самом деле искать донора. Спасибо за наводку.

Собранный консилиум решил на форсунки не грешить

Зато решил башку с движка просто так ради интереса снять

Кстати, в списке заменённых деталей не вижу проводов. Они-то менялись?

Собранный консилиум решил на форсунки не грешить

Зато решил башку с движка просто так ради интереса снять

Кстати, в списке заменённых деталей не вижу проводов. Они-то менялись?

Компрессия 14-14-11-14. Провал аккурат в третьем цилиндре. Вот и сняли.
Провода — да, менялись, первый цилиндр со вторым, третий — с четвертым

В сторону форсунок смотри.
Как состояние цилиндров одинаковое или видно, что куда-то недоливает?

Ну и как, блин, это назвать?

ВАЗ — 2114, двигатель 2111, 2005 г., пробег 85 тыс.

Похоже на хреновый контакт в проводке ДПКВ. У меня такое же было после замены. У меня сначала оборвался один провод от ДПКВ, машина встала мертво. На месте поменяли разъем с кусками провода, но оставили на скрутках. Через месяц началось описанное тобой. Мигание чека, троение, выше 3 тыс. об. двигло не крутилось. Вот тут можешь почитать:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243716
Короче закончилось пропайкой скруток. У себя попробуй прозвонить цепь ДПКВ, осмотреть разъем, растрескивание изоляции — это беда всех вторых самар. Можно еще сам ДПКВ поменять, он глючит редко, но метко — либо двигло не крутится выше определенных оборотов, либо машина встает..

Ах да, БК выдает ошибку ДПКВ или неверный сигнал ДПКВ?

Троит или даже двоит двигатель

#1 Norks

Пользователи

56 сообщений

Пол: Мужской
Город: Минск

Достался мне от отца Golf 2 1.3 1991 г.в. ,инжектор.На машине установлено газовое оборудование (газ/бензин).Авто был неплохо вымотан предыдущими хозяевами ,да и у нас отработал немало. Лично я отъездил на нём 4 тыс. км постепенно восстанавливая, до момента поломки.За время использования в машине постепенно «умирал» бензин.Машина с каждым годом всё хуже работала на бензине,поэтому он использовался только для прогрева и доехать до газовой заправки если закончился газ.С осени машина не заводится на бензине (заливает свечи) ,если завести на газу и переключиться на бензин ,то двигатель троит и очень сильно дымит,при этом слышны хлопки в глушителе.
Вышла из строя кнопка включения ближнего света,чтобы не создавать аварийной обстановки двигаясь в темноте с одними только габаритами оставил машину дома и пошёл на работу пешком.В обед вернулся за машиной уже с новой кнопкой,поменял,прогрел машину и выехал.Через 350 метров медленно проезжая лужу разлившуюся на всю ширину дороги машина заглохла.Завожусь и еду дальше ,машина начинает капризничать,двигатель душится,поддаю газку ,несколько прогазовочек .но машина всё равно барахлит.Ещё метров через 300 хлопок газа под капотом( сталкивался с таким уже несколькими годами раньше).Лезу под капот ,газовый клапан на всасывающем патрубке на месте,а воздухан открылся. Завожу ,двигатель троит ,тронутся удалось где-то с третьей попытки,и сразу машину домой.
Начались поиски неисправности.
Вскрытие показало что в результате хлопка газа повреждена и клинит заслонка расходомера воздуха.Заменил расходомер воздуха уже дважды,но при отключённых от расходомера проводах двигатель работает также как и при подключённых.Заменил крышку трамплёра , бегунок и высоковольтные провода.Свечи менял местами.
Когда завожу двигатель работают только два цилиндра ( 3 и 4 ,считаю цилиндры слева направо стоя лицом к машине).Если скинуть колпачки со свечей 1-го и 2-го цилиндров ,двигатель работает также как и когда все одеты.Если скинуть колпачёк с 3-го или 4-го цилиндра двигатель глохнет.
При работе на бензине очень сильно дымит,хлопки в глушитель,льёт масло из глушителя и начинает появляться пузырясь масло на стыке выхлопного коллектора (когда глушу сало пропадает .остаётся только след)При работе двигателя на газу масло не прёт не из двигателя ,не из глушителя(фото 1)

(Остальные следы масла на коллекторе от того что я доливая немного пролил масло)
Уже давно следы масла в левой части двигателя,сальник распредвала похоже,отложил его замену на весну. (фото 2)

Подкапотное пространство (фото 3)

Инжектор,не знаю куда должны идти эти два провода,но они так ещё от прошлых хозяев .не хватает некоторх шланжиков на инжекторе ,до меня их не бло или отверстия были заглушены.Не успел доделать(фото 4)

Свечи чёрные (фото 5)

Двигатель (фото 6)

Померял компрессию .
1-й цилиндр

2-й цилиндр

3-й цилиндр

4-й цилиндр

Тосол из системы охлаждения не убегает,в масле кажется улавливается запах бензина.Когда начал искать поломку уровень масла был выше max ,но не знаю перелил я масла и не проверил или нагнало бензина в масло.
Планирую скидывать голову смотреть прокладку и менять маслосьёмные кольца.
Может кто даст какие-нибудь дельные советы в решении моей проблемы?

Сообщение отредактировал Norks: 11 February 2013 — 21:54 PM

#2 zybilo

Пользователи

412 сообщений

Пол: Мужской
Город: Балашиха

мотор такой впервые вижу че за буквы то?
трамблёр крутил? работа движка меняется?
дтож исправен?
лямбда там есть? она полубому не работает или её нет или отключена
на провода расходомера + приходит? их можно бесконечно менять, х..ли толку если плюса нет? при снятии фишки мотор вообще-то должен глохнуть
прозванивай проводку, датчики, сопротивление узнавай чего не хватает. это всё за день можно с книжкой сделать.
кстати в сухую погоду это было или только после дождей и луж троит? если в сухую погоду всё норм то тупо залило катушку или трамблер провода вв.

выкинь колхоз купи датчики

#3 lis1978

Пользователи

3061 сообщений

Пол: Мужской

#4 Norks

Пользователи

56 сообщений

Пол: Мужской
Город: Минск

Компрессия 1-4 : 7,9-8,5-6,3-6,9

дтож исправен?
лямбда там есть? она полубому не работает или её нет или отключена
на провода расходомера + приходит? их можно бесконечно менять, х..ли толку если плюса нет? при снятии фишки мотор вообще-то должен глохнуть
кстати в сухую погоду это было или только после дождей и луж троит? если в сухую погоду всё норм то тупо залило катушку или трамблер провода вв.

дтож исправен,лямбда есть исправность не гарантирую.Какой номер провода + на расходомер?
раньше в сухую и сырую погоду было всё норм,это впервые,лужи проезжал медленно

если мотор кончился то капиталить 1.3 смысла нет.проще купить живой 1.6-1.8 .

Источник